熨斗儿
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驰骋7000里《红海行动》外景地,看神圣之花遍布的北非国度

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  • 这里,是最早的阿拉伯国家,一千零一夜的发源地之一。

    这里,拥有全世界最早的大学,同时受阿拉伯文化和欧洲文化的洗礼。

    这里,餐饮风格独成一派,蔡澜曾经评价这里的牛羊肉之鲜美全世界第一。

    这里,是好莱坞最爱的外景地,《北非谍影》《碟中谍》《角斗士》皆取景于此。

    这里,几乎囊括了你所能想到的各种自然风光,大海、戈壁、沙漠、雪山、北欧童话森林。

    这里,有着一个个我们青少年时期就熟悉的名字:卡萨布兰卡、撒哈拉、直布罗陀海峡、地中海、大西洋、圣罗兰……
  • 拍摄于卡萨布兰卡--哈桑二世清真寺



  • 这里,就是被全世界旅行者誉为一生必去的旅游胜地:北非之国——摩洛哥。
  • 拍摄于撒哈拉沙漠
    也是这里,2016年迎来了正式对中国公民的落地签,虽然我们的护照含金量还不是很高,但是摩洛哥,你难道不要去么?

  • 拍摄于马拉喀什--世界遗产贾马夫那广场
    我们花了11日的时间,飞跃地中海,鸟瞰大西洋,穿越苍茫隔壁,穿越雪山荒漠,行程3500公里,咱们今天就一起来看一看,天方夜谭的前世今生。

  • 拍摄于瓦尔扎扎特--世界遗产本哈度村

  • 拍摄于北非最大横断褶皱山脉--阿特拉斯山

  • 拍摄于本哈度村

  • 拍摄于阿特拉斯山下千里戈壁

  • 拍摄于图德加峡谷

  • 拍摄于图德加峡谷

  • 拍摄于瑞士小镇--伊夫兰

  • 拍摄于千年古城菲斯--麦地那皮革厂

  • 拍摄于菲斯皇宫

  • 拍的司机

  • 拍摄于蓝色小镇--舍夫沙万

  • 拍摄于蓝色小镇--舍夫沙万

  • 拍摄于蓝色小镇--舍夫沙万

  • 拍摄于摩洛哥国家名片--艾西拉

  • 拍摄于摩洛哥首都--拉巴特

  • 拍摄于穆罕默德五世陵墓

  • 拍摄于乌达雅堡


  • 第一章:60/70/80后的卡萨布兰卡情节

    前言:
    经过18个半小时的飞机,近60个小时的不沾床旅行后,我终于迎着清晨的第一缕朝阳,飞抵卡萨布兰卡的上空。
    坐在飞机上,甚至已经能够清楚地看到海边哈桑二世清真寺那高高的宣礼塔。
    清晨的诵经声,就要响起了。
2018/02/23 14:27
  • 卡萨布兰卡,现已经改名为达尔贝达,紧邻大西洋的摩洛哥历史古城,它的历史最早可以追溯到公园12世纪,但真正的兴起,则始于1770年法国殖民者占领后,成为了摩洛哥的主要对外贸易口岸,迅速发展起来。
  • 许多人可能一直以为卡萨布兰卡就是摩洛哥的首都,其实不然,摩洛哥真正的首都在88公里外的拉巴特。其实关于城市的名字,无论是阿拉伯语里的达尔贝达,或是西班牙语里的卡萨布兰卡,都是“白色房子”的意思。
    1957年摩洛哥独立后,为维护民族尊严,清除殖民主义残余,将城市名称由“卡萨布兰卡”恢复为旧名“达尔贝达”,但许多人仍习惯地称它为卡萨布兰卡。
    原因无它,《卡萨布兰卡》(也叫《北非谍影》)这部电影在世界影史的地位的确很重。

  • 十几个小时没能伸直腿、几十个小时没能躺着睡的我们,此时对所谓八个小时(摩洛哥晚中国八个小时)的时差已经没什么特别感觉了。

  • 只是觉得,此时极度麻木的我们需要一些外来的刺激,于是果断选择了前往大西洋岸边去喝个摩洛哥下午茶。

  • 我们的位置后面就是一片片游泳池。因为大西洋浪太大,所以这边很多时候没办法直接下海游泳,就只能在这些泳池里玩耍。
    我们先后在大西洋岸边呆了好几天,的确是每天的浪都声势浩大,几乎没有风平浪静的时候,正如那句形容:狂野大西洋。

  • 在海边休息了一个多小时后,我们决定到市内去逛一逛。因为都还没有定酒店,所以我们需要一边走,一边找地方换钱、一边找地方给电话卡充上网费用,一边找酒店。
  • 进了卡萨的市区,我们这才发现到处都充满了那种其实我们早就已经习惯了的混乱。摩洛哥特别多大大小小的圆形转盘,一个路口能汇集三四条街道,每当到了这里,行人的混乱、车辆的混乱,总让人有一种我们在家里去乡下赶大集即视感。
    我们的司机亚新米是个地地道道的摩洛哥人,此时和我们完全不熟,他总会时不时地降下车窗,和相邻车道的人叽里咕噜说一大通,还带着许多手势比划。这也让我们一度认为他并不是一个好相处的人。

  • 而最要命的,还是找酒店,我们花了两个多小时的时间,在市内各处跑着问酒店,虽然现在是淡季,基本上都有房。但不是价格太贵,就是实在太破。
    其实这和我们在国内找酒店也是一样的,你在网上提前预定,往往能订到价格很便宜的房子,但是你到店现开房,价格一定会蹭蹭往上涨。
    所以这就导致我们本来提前预定就能住得起的酒店,现在到了现订会发现价格简直高得离谱。
    最后,在卡萨火车站对面,终于找到了一家还算勉强可以的酒店,房间不小,但是设施有些陈旧,他们洗澡的时候推拉门都掉了下来。好在终于有地方躺了。

  • 关键下面还有一个工地,一直叮叮咣咣响个不停。
    但此时没人在意了,70个小时,都想要舒舒服服地躺一下。
    于是和接待方约了1个半小时后见面,我们要先休息一下洗个澡再说下一步。

    混沌与冲击
    此时,卡萨给我们的感觉,已经和来之前的了解和电影里那些镜头对不上号了。
    这里有些混沌,有些迷茫,城市一方面现代化发展很快,另一方面在秩序、整体上还是严重滞后。人们一边接受着东西方文明所带来的好处,另一边却受伊斯兰教义的约束,举步维艰。就像是卡萨各处隐藏的拥有贩酒许可的超市,教义不允许饮酒,但国家却给开具了贩酒许可。他们这么做究竟是对是错,也许他们自己也说不清楚。
    就如这座城市的秩序,混沌而承受着来自各方的冲击。
  • 其实我们早就累得不行不行的了,所以下午也没安排什么特殊的内容,因为当我们绕着摩洛哥跑一圈儿回来的时候,还会在卡萨呆一天,所以我们完全可以分开来逛。
    那下午唯一的目的地,就只有一个:卡萨地标,哈桑二世清真寺。

  • 如果说卡萨布兰卡有地标,那非哈桑二世清真寺莫属。我们早上坐在飞机上就已经看到了这座海边的最高建筑。
    哈桑二世清真寺,也有很多记录,比如:
    伊斯兰世界最西端的清真寺
    全世界最高的清真寺
    仅次于沙特麦加和麦地那的世界第三大清真寺。

  • 哈桑二世清真寺1987年动工,1993年完工,耗时5年,耗资6亿美元。
    但是两天里看了两座清真寺,特别是前面是那个耗资55亿的谢赫扎伊德清真寺,我们就不再震撼于哈桑二世的奢华和工艺了。

  • 但是,哈桑二世清真寺真正独特的地方是因为它紧靠着大西洋,距海边只有几十米。所以它的所有用料,从金属大门到墙面,都是高度抗腐蚀耐锈材料。
    哈桑二世最高的莫过于这座宣礼塔,它有电梯可直达顶层。宣礼员可以乘电梯直达宣礼塔顶,从这里发出的诵经声可以传到市内的每个角落。

  • 像这些大门,都是用的高级钛合金材料,绝对不会因为海风的侵蚀而生锈。
    哈桑二世也是少有的向游人免费开放的清真寺。不过非穆斯林只有贵宾和经特别允许才能进入主体大殿内参观。
    而各国穆斯林可以在任何时候进入,只是在进入大殿之前,门卫要对你“验明正身”。一定要背诵几段《古兰经》才能进入大殿。
    单从造价和花费工艺上来比较的话,哈桑二世当然和谢赫扎伊德不在一个水平上。
    但是我更欣赏哈桑二世的整个建筑风格。
    它打破了以往清真寺要么方方正正要么圆形的布局,从大门开始,到宣礼塔的位置,都是菱形对角结构。
    这就使得它的空间从外面看格外地与众不同。

  • 清真寺不远,就是狂野的大西洋,而此时的雨时下时停,配上海风,卡萨的确给人以一种很忧郁的感觉。
    这座雄伟的建筑可以说有一半是延伸入海的,正因为它在非洲大陆的最西端,所以哈桑二世清真寺是毫无疑问的伊斯兰世界里最西端的清真寺。

  • 雨中的城市,线条分明的清真寺,的确给了卡萨一种冷峻且不苟言笑的调调儿。
    在踏足这里之前的半个月,我几乎从未想过我要来非洲,要来摩洛哥,要来到卡萨布兰卡。它的名字,只存在于我的知识和记忆里,可能对我来说,北非,永远只是一个可望不可及的地方。
    但我们就是来了,为了什么?
    我不知道,我的伙伴们可能也不清楚。
    也许只是为了给这个充满了诗意的名字一个正确的印象。
    也许只是为了标记。我们,曾来过这儿。
    旅行最简单的解释不过如此了吧?

  • 离开了哈桑二世清真寺后,我们就一直讨论晚上吃什么?接待的老总建议我们吃摩餐,但我们的队长老鱼好歹也是去过伊斯兰世界好几趟的人,他力排众议,明确表示:今晚,必须要吃中餐!
    听了老鱼的建议,接待方神秘一笑,举起大拇指道:老鱼同志有先见!那今晚咱们就去吃火锅吧!
    但此时距吃晚饭还有一个多小时,于是丁导又让亚新米带我们来到了据说是卡萨的另一个地标:穆罕默德五世广场。

  • 穆罕默德五世广场坐落在卡萨的市中心,这里周边都是卡萨的政府部门,包括市政府,最高法院,邮局,公安局等。
    穆罕默德五世广场其实并不大,除了鸽子,也没什么别的特殊东东,只是周围一圈都是风格明显的殖民时期的欧式建筑,拍两张照就可以走了。
    我则一直很想坐卡萨的有轨电车。但我们此行的费用和策略都在我身上,我怕我走了他们“乱花钱”。

  • 然而,你如果是个文艺青年,来卡萨,如果不去一个地方,显然是装不了逼的。
    那就是大名鼎鼎的里克咖啡馆。

  • 不过此里克非彼里克,我们都知道《北非谍影》拍摄与1941年前后,当时正值二战时期,虽然卡萨布兰卡作为片中的重要故事背景地,但华纳不可能拉着整个摄制组跑到还战事胶着的北非去拍摄,所以影片的场景以及这个里克咖啡馆,都是在当时华纳的旧片场拍摄的。

  • 所以说,里克咖啡馆本身就是虚构的一个场景,现在卡萨的里克是一位美国老太太按照《北非谍影》里面的原样开的,倒也成了卡萨的一个著名景点。

  • 至少,这也算是一种变相的蹭热度吧。。。接待方老总和我们说其实现在好多人也想开里克咖啡馆,因为这间最早的也没有经过任何官方授权。但它的位置是现在无论开在哪里都不能比的。

  • 终于,检验我们队长“先见之明”的时刻到了。
    这家上海花园,是卡萨为数不多的中餐厅,也是唯一能做火锅的餐厅。老板山东人,据说是把火锅、材料许多东西一点一点背来了摩洛哥。
    为了拉近和司机亚新米的关系,我们特意邀请他晚上和我们共进晚餐。
    只是这一顿火锅,就吃掉了我们1000多迪拉姆。。。
    而且我们还“作大死”地点了瓶西班牙进口的北京红星二锅头。。。
    合人民币要到差不多近300元了。
    这玩意儿在我家楼下超市,不过15块钱。。。

  • 后记:清晨五点,醒得有些自然,数小时前的一切,对我们的视觉和心理撞击依然余波未消。我对海洋充满崇敬,却从不惧怕,但狂野的大西洋让我们领略了它独特的脾性。海边的清真寺却好像偏要向世人展现真主的力量,高冷而坚实。
    我不知道我此生是否还会来到这里,但正如那部著名的《北非谍影》和里克咖啡馆,名噪世界,却以另一种方式邂逅这里-卡萨布兰卡。


    第一章卡萨布兰卡 结束
2018/02/23 15:13



  • 第二章 红土之城马拉喀什



  • 前进!上帝的故乡!

    前言:因为时差的关系,我们早早五点钟就没了睡意,12月的卡萨虽然并不算冷,但是雨季的夜晚有一种你穿再厚也挡不住的凉意会阵阵袭来。这只是第二天,就要匆匆赶往下一站,因为这次行程跨越3500公里,要去的,要看的地方太多,卡萨只能留待回来最后一天再去补习。
  • 当我们在卡萨的酒店收拾好东西,准备出发的时候,我突然间发现卡萨的上空居然出现了两圈硕大的彩虹,于是赶忙叫来众人,长枪短炮一通乱拍。

  • 看过我日本帖子的朋友可能都知道,我在叙述日本交通的时候会不厌其烦地比价,考虑用什么交通工具,多长时间能到。但这些在摩洛哥都不管用,毕竟我们坐的是包车,我无法计算具体的从这座城到那座城需要多久,在哪几个路口拐弯等等。
    今天我唯一知道的,就是从卡萨开到马拉喀什,需要将近3个小时。
    而我们所能做的,则是如果看到好的风景,说停,亚新米就要停车让我们拍照。

  • 这不,开出卡萨两个小时不到,我们就让他停车了。
    我们的福特,亚新米早上还特意去洗了洗车。

  • 这里大概是卡萨到马拉喀什中间的一个加油站。我们趁着下车休整上厕所的时间拍几张照片。

  • 不紧不慢,跑跑停停,大约中午11点左右,我们到达了马拉喀什。
    先去酒店放行李。
    自打我昨晚把订房交给了接待方老总后,今天上来就给我们弄了个五星级。

  • 马拉喀什,摩洛哥四大皇城之一。
    有一说马拉喀什在柏柏尔语里的意思就是“上帝的故乡”。但也有人说在阿拉伯语里,马拉喀什又为“红颜色”,因为这里盛产赭红色的石头,所以马拉喀什也被称为红色之城。
    马拉喀什的历史最早可以追溯到公园10世纪,中世纪时期曾两度为摩洛哥王朝的首都。

  • 酒店的房间,不错吧?昨天在卡萨的酒店我都不忍心po出来让各位看。

  • 马拉喀什也可以说是摩洛哥最开放的城市,没有之一。
    这里有相当大规模的国际社区,主要由退休的欧洲人组成社区居民,而且当每年欧洲人假期来临时,都会自驾通过渡轮跨过直布罗陀海峡,来马拉喀什度假。

  • 所以诸如酒吧、夜总会等在摩洛哥很少见的娱乐场所,在马拉喀什几乎遍地都是。

  • 我们跑来这里肯定不是为了泡妞儿和逛夜店,马拉喀什最扬名海内外的,是它拥有延续了400多年的摩洛哥最大传统露天市场,同时也有非洲乃至世界上最繁忙的广场之一——德吉玛广场。
    那位号称美食家的蔡澜,总在自己的节目里说,马拉喀什德吉玛广场的肉,是整阿拉伯世界乃至全世界最地道的肉,包括烤肉、羊头肉等等等等。所以我们今天就要来尝一尝,究竟是不是蔡澜说的那个样子。

  • 我们的司机,亚新米,家就在马拉喀什,所以他对这里门儿清,不一会儿就把我们拉到了马拉喀什的烧烤一条街,据他讲这里几家烤肉店是马拉喀什最好的,值得一尝。

  • 来到饭店门口,我们就被外面冷柜里琳琅满目的肉给吓住了。。。真是什么肉都有啊~
    接待的丁总拿着法语菜单问我们吃什么,别说还倒是能看懂几个菜品。我说既然是第一顿摩洛哥正餐(早餐不算),那就丰富点呗,只要别点太多就行。
    丁总说我知道了,然后转身告诉饭店老板:给他们烤两公斤的肉,大拼,什么都带点。(别问我怎么听懂的,主要看他比划。。。)
    然后还没完,丁总继续道:两个塔吉锅、一个披萨,剩下的沙拉豆子都要。。。

  • 饭店老板听完比了个手势。
    我心说还行吧,不算很多,关键还有司机他们俩呢。
    可谁知道丁总点完说:我带亚新米去别的地方吃了啊,你们好好吃吧。。。

  • 第一道餐前菜,蔬果沙拉,都是这么碎的小丁,一勺一勺舀着吃。
    第二道餐前菜,煮黄豆子,味道还行,可以用面包配着吃。因为篇幅限制,我就不放了。

  • 主食,法棍,你要多少他们给你拿多少,不要钱。
    如果已经拾到框里端到自己桌子上了还吃不完,还能打包带走。

  • 主菜一:牛肉塔吉锅,味道的确挺不错的,和我们的红烧牛腩差不多味道。
    塔吉锅是摩洛哥的国菜。

  • 最硬的菜来了。。。这么多盛了满满两大盘子啊。。。我们已经被面包+塔吉锅塞得差不多了,虽然肉质口感的确很好,但实在是吃不下了,让天天混合着吃菜+肉的中国人一顿饭光吃肉,的确很要命。

  • 当所有人已经撑到快不行的时候,披萨来了。。。
    半天后,丁总回来了,见我们还剩了好多正愁不知道如何是好,笑了笑道:没关系,吃不完可以存在他们家,晚上来接着吃。
    这敢情不错,我们当即打包冷藏了,这一顿饭,花了250多迪拉姆。

  • 出了饭店走到街口,我们看到有个大爷推车在卖仙人掌果,于是立刻跑过去,买几个解解腻。
    大爷一看来了群中国人,立刻躲到车后面让我们等等。片刻后取出一顶红色小帽戴上,示意我们可以随意拍照合影。
    总之,我们一共也没吃他几个果子。倒是拍了5分多钟的照。

  • 最后到要算钱的时候,扯皮了。丁总说就这几个果子+拍照给他个十五二十就足够了。但是大爷不依,很“和谐”得和我们讲价,想多要点小费。

    最后,又有人来买水果了,我们给大爷扔下20迪拉姆便走。
    丁总直到上车还在念叨:这老兄可以啊,戴顶帽子就多赚了十几块,这钱也太好挣了。。。
    到了第二天,我们这才发现在去往瓦尔扎扎特一路上全都是仙人掌,只要小心点掰开就能吃。然后老鱼同学就恶心了我们一路:“你们似不似傻?花20块钱跟顶帽子合了半天影。这路上到处都是随便吃。。。”

2018/02/23 17:15


  • 时尚大师最后的家


  • 前言:
    伊夫·圣·洛朗,二十世纪最知名的时尚大师之一。
    可以说,他是靠一己之力抬起了迪奥和圣罗兰两大品牌在二十世纪的辉煌。
    伊夫·圣·洛朗出生在法属阿尔及利亚,和摩洛哥有着漫长的边境线。
    关于他的生平我就不赘述了,想知道的可以百度去。
  • 1980年,伊夫·圣·洛朗买下了这座位于摩洛哥马拉喀什市区的马若雷勒庄园,重新翻新后和他的同性伴侣在这里度过了最后的时光。
    而当圣洛朗死后,人们也遵循他的遗嘱,把他的骨灰撒在了这座庄园的各处。

  • 可以说,这座庄园是与艺术大师的灵魂同在的。至于为什么叫马若雷勒,因为这里之前是著名法国艺术家雅克.马若雷勒所设计建造的。

  • 即便如此国际化的一座都市、如此知名的时尚大师的住宅,门前的路。。。我也是没法说。

  • 20世纪初,摩洛哥成为法国殖民地,雅克到了马拉喀什旅行,马拉喀什是一个任何人都会爱上的城市,雅克也不例外,他在这里买了房子土地,1920-1930年,精心设计这个美丽非凡的花园。

  • 今天,雅克的画作已经渐渐被遗忘了,但是他穷尽一生心血建造的这个马若雷勒花园,成为他一生的杰作,让人激赏至今。在这个花园里面广泛使用的惊心动魄的蓝色,就命名为马若雷蓝。

  • 后来辗转到了圣洛朗的手中,因为他死后这座庄园是交由他的基金会打理,所以这里也是我们摩洛哥之行唯一一个需要买票进入的地方——70迪拉姆/人。

  • 花园进来就先是一个小小的喷泉,由于刚下过雨,树木被冲刷得格外干净。

  • 圣洛朗本就出生在这里(北非),他也非常喜欢伊斯兰艺术。因为他的忧郁症,觉得在这个花园里面心情能够平静,所以他对于这个花园的喜爱可以用痴狂来形容,自打买下它翻新后,每年春天都在这里度过。

  • 大红大蓝的确对人的视觉神经极为刺激。这座庄园,除了树木,他们几乎把所有东西都漆上了极为纯正的纯色。

  • 硕大的仙人掌和树木把庄园合理地划分为一块一块。
    据说许多同性恋会来到这里,在这些仙人掌上故意刻上他们的名字,也许是想大师前辈祝他们幸福长久吧。。。

  • 这座位于花园内中心的蓝色建筑,就是圣洛朗当年的住处,入境已经被改造成了他的生平博物馆,有很多他的收藏品和遗物。

  • 蓝边白底的水池和小喷泉是这里的标配。的确有一种令人舒缓的感觉。

  • 其实整个马若雷勒花园在建筑和装饰用料上极为简单,很多地方都是粗糙的表面刷的漆。但是通过合理的设计和颜色反差,能够形成极为精致的感觉,大师就是大师。

  • 整座花园三步一小景五步一大景。你无需设计也无需构图,大师早已帮你设计好了。
    这个拐角成了我们的最爱,树木很好地遮挡住了光线,颜色、光影恰到好处。

  • 不知不觉间,我们已经在这里呆了近两个小时。
    就算是完全不懂艺术、设计的人,在这里也会觉得心旷神怡。

  • 黄色在这里并不多见,但只要出现,一定是在最显眼的地方。
    圣洛朗生平藏品的博物馆,也是要收费进入的。

  • 花园内除了唯一的那座蓝色小别墅,还有专卖店和多年来圣洛朗的手稿。
    都是以LOVE为主题的。

  • 每年一张,而且都标有年份。我们笑称你可以在这里面找到大师专门为你画的画。

  • 有意思的一点是, 摩洛哥是一个伊斯兰国家,伊斯兰的教义是禁止同性恋的,但是作为一个公开的世界闻名的同性恋设计大师,还和伴侣在这里过得逍遥自在。
    我们也不知道是该说摩洛哥开放还是本身就存在文化冲突。

  • 虽然路很不好,但从这里到德吉玛广场也就是3公里左右,打的的话各位要懂得砍价。。。差不多20迪拉姆就能往返了。
    下一站:贾马夫那(德吉玛)广场。


    一个文明是否得以延续,要看他们的传统是否经得住数百年乃至上千年的洗礼。
    一个传统能够被继承,不在于保留个什么名字和形式,而要看内容有没有始终如一,人民有没有自始至终都在自发地参与。
    德吉玛广场就是这样,400年前它是什么样,如今还是什么样。
    这个北非历史最悠久、规模最大且始终延续的古市集,也是整个摩洛哥【相对】最危险的地区之一,三教九流、各色人等在这里汇聚。
    我在脑海中搜寻了好久,有一个词形容这里最恰当:光怪陆离。
    那些穿着传统服饰的店老板,那些驯蛇卖艺的柏柏尔人,那些追着你的孩童,那些看着我们略带深意的眼神。
    恍惚间,一转身,你已穿越400年。

2018/02/24 14:12


  • 全世界最热闹的广场


  • 德吉玛广场,也叫贾马夫那广场,音译的问题,这里先解释一下,有时候我可能会串着打。
    关于德吉玛的前言,我写在了上一层的末尾。
  • 德吉玛广场位于马拉喀什的阿拉伯人聚居区内部,于2001年被列入世界文化遗产。
    早在12世纪,德吉玛广场还只是马拉喀什的行刑广场,到了16世纪,广场上的商业活动才逐渐活跃起来,并于17世纪成为著名的民间演出场地,至今广场上的传统活动依然延续着。
    白天,这里作为景点十分喧闹纷扰,聚集了舞蛇、喷火、讲故事和算命等各类杂耍表演以及兜售各类工艺品、果汁、糕点、海娜纹身的商贩们,广场上摩肩接踵,人声鼎沸。
    但是真正的特色需要等到傍晚之后,广场中央支起许多夜市摊位,白烟夹杂着香料的芬芳弥漫在空中,广场也瞬间成为吃货们的美食天堂。

  • 广场入口就有一眼忘不到头的马车队伍,以供游客乘车参观。
    身背后,是库杜比亚清真寺高大的宣礼塔。
    数百年来,这里成为了北非地区最具知名度以及规模最大的露天市场,这就是德吉玛。

  • 来逛德吉玛广场,你要知道一点,一定要等到快接近黄昏时来,一天中的这个时候,才是广场最繁忙,最光怪陆离的开始。
    而我们今天到达的时间刚刚好,下午的5点前后,太阳已经开启了落山模式。
    而我们到达时,刚刚又经历了一场小雨,露天广场上乌云压顶,压迫感十足。

  • 每当这时,广场上到处是杂技演员、讲故事的人、卖水人、跳舞者、杂技者和音乐家。
    柏柏尔人的民族特色装束,如果你要正对着他拍照,他看见了,是一定会上前管你索要小费的。

  • 丁总也反复叮嘱我们:整个摩洛哥,一个是这里,一个是菲斯的麦地那,可以说是全摩洛哥相对最乱的地方,虽然不至于会有当街的违法事件发生,但一定要看管好自己的东西,而且尽量不要随便对着人拍照,语言不通的情况下也尽量不要和陌生前来攀谈的人交流。

  • 广场最中心最大的区域,一半被各种卖艺人占领,另一半就是夜市小吃的底盘。我们刚走进来,就看到好多人围着一个耍猴的艺人。

  • 远处的一排橘色棚子,就是小吃摊。把前面的卖艺广场和做买卖的清晰分开。
    远处的那家咖啡厅,2011年4月28日震惊国际的马拉喀什恐怖袭击爆炸案就发生在这里。

  • 我只能低着头,把相机放在胸前偷偷拍一些卖艺的人,因为一旦被发现,就要索要小费。
    尽管如此,我还是被画面右侧这老头儿的同伴看到了我在拍照,直接冲了过来就要钱,我躲了两圈他还不放过我,不得已给了他一枚5迪拉姆的硬币。

  • 这也导致我干脆不敢再拍了,直接收起相机敦促我们小队成员向橙色棚子走去,蔡澜心心念的马拉喀什羊肉就在这些棚子下面。

  • 广场上的卖艺人也很有意思,包括一些一路尾随着我们卖那些1美元小玩具的小商小贩们,当我们走进了橙色棚子的区域,他们就自动散去了,没有一个跟着追进来。

  • 煮蜗牛,其他阿拉伯世界也跑了三四个国家,貌似只有这里有,在摩洛哥,这可是一道全民都喜爱的特色美食。

  • 一大锅用特制料汤煮好的蜗牛,根据不同的碗的大小,3-10迪拉姆一碗不等。
    我们要了两碗,吃起来味道倒也鲜美,和咱们郑州夜市的炒螺蛳差不多,不过蜗牛肉的口感远没有螺蛳那么劲道有嚼劲儿,非常软糯。
    而且摩洛哥人吃煮螺蛳,他们给你盛的是连汤带水的一碗,吃完后再把汤一饮而尽。
    许多摩洛哥本地人吃完后还会单独再找老板要一点汤喝。

  • 再往前走一点,就是我们“倾慕已久”,传说中蔡澜极力推荐的羊头肉了。
    在摩洛哥吃肉有一个好处,你想吃多少人家给你切多少,5块10块钱的也卖。而且奉送一块面包。

  • 其实我们都已经被中午的烤肉撑得什么都吃不下了,但还是坚持要了一份10块钱的羊头肉,至少都尝尝。
    我尝了一口,味道确实鲜香,我只能说羊是好羊,但摩洛哥人就是貌似不怎么吃辣椒。

  • 几乎所有的人来到这里,都是坐下来吃,吃完了抹嘴走。这也使得广场热闹异常。
    过了夜市小吃,再往里走,当你看到绿色棚子,就是马拉喀什的麦地那老城了。

  • 这里面聚集了数千家的上铺,出售摩洛哥的各种工艺品。
    这里等于已经出了广场的范围,无所事事,看我们不怀好意的人就少了。

  • 银器、皮制品,应有尽有。
    所谓的麦地那,在阿拉伯语里可以理解为:旧城、老城的意思。所以在摩洛哥,只要是一座有历史的古城,就一定会有麦地那。

  • 再往里,就以日常的生活用品居多了,毕竟除了我们,本地人没事儿也逛的。
    但麦地那的各种小巷的确错综复杂。马拉喀什的还好,几天后我们到了菲斯,那才真是迷宫一般。

  • 其实很多我看中的东西都非常大,根本带不回去的那种,比如铜的镂空的灯,那种掐丝珐琅的大盘。

  • 等到我们又钻出来的时候,天已经完全黑了。
    这时已经到了吃饭的时间,但没有一个人喊饿的。。。中午吃了那么多肉,还怎么吃得下?但是中午的肉还留在饭店呢,我们回去哭着也要吃啊。。。

  • 马拉喀什后记:
    作为摩洛哥最为开放的国际城市,我们只见识到了这座城古朴的一面,若论现代化,的确和咱们郑州相比都差得点儿,但这座红土之城的色彩,相信之后很久一段时间,都会深刻在我们的脑海中。
    站在阳台上抽着摩洛哥的万宝路。。。嘴里甜不滋儿的,明天,我们就要翻越阿特拉斯山了,据说5个小时的盘山公路会非常痛苦。
2018/02/24 14:52


  • 第三章:瓦尔扎扎特-戈壁里的好莱坞




  • 翻越大力神山

    前言:
    在古希腊神话中,阿特拉斯是力量无穷尽的大力士神,而在这里,作为非洲最大的褶皱断裂山脉,它用人类无法想象的宏伟身躯,阻断了地中海沿岸和撒哈拉沙漠。
    我们在一日中领略了四季:出发时的春雨绵绵,穿越卡提什山口的雪域巍峨,在世界遗产本哈渡村的炎炎戈壁夏日,最后到达秋日的凉风习习。《角斗士》曾在这里战斗,数千年的文明造就神奇的北非阿拉伯文化,忘了在哪部纪录片里听到过这样一句台词:“没有什么事情是非洲大陆所无法办到的”。
  • 依然无法击败时差的我再一次早上6点多就起床。站在阳台上看着马拉喀什从沉睡中苏醒,依然觉得这里相当陌生。
    这在我以往的出国旅行中从未经历过。可能也只有这次,我对前途一无所知,不知道今天要经历哪些,看到什么。
    我只知道,今天,我们要翻越阿特拉斯山,甚至要爬到雪线的位置上。
    早上8点我们就出了马拉喀什,向远方的山脉进发,1小时后,等我缓过来点神,已经停在一处加油站休息。

  • 丁总说从马拉喀什翻越阿特拉斯山脉到达南麓的瓦尔扎扎特,需要大约5小时,我们的时间还是很宽裕的,所以一路风景非常好,如果有需要,可以随时停车拍照。
    又过了一个小时,我们就在半山腰的一处据说是可以展望山谷的咖啡厅停了下来。

  • 这里一看就是各国翻山旅客必经之处,门口都是大巴中巴+商务车。

  • 咖啡厅其实就一层,你可以爬上楼顶的平台开放式观赏。

  • 楼下,各种肤色的人都聚在一起,挺热闹的。

  • 但说实话,此时我们只是刚刚开始爬山,景色也没什么特别的。
    稍事休息,亚新米又喝了一杯黑卡,我们继续上路,丁总说这次要开到能看到雪峰的地方,我们再休息。

  • 终于,我们在一处视野相当开阔的大转弯处停了下来。这里不但能够鸟瞰前方整个山谷,而且另一侧的雪山也已经露出了峥嵘。
    阿特拉斯山是非洲最广大的褶皱断裂山地,阿尔卑斯山系的一部分。横跨摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯三国(包括直布罗陀半岛)。

  • 沿途的小商贩卖的矿石,也不知道都是什么,色彩斑斓。
    阿特拉斯山呈东北东—西南西走向。长1800千米,南北最宽约452千米。
    它把地中海西南岸与撒哈拉沙漠分开,有效地阻挡了撒哈拉继续西进和北上。最高峰为图卜卡勒峰,海拔4177米。

  • 阿特拉斯山脉是两种不同气团的会合点──来自北部的湿冷极地气团和从南部来的干热带气团。所以导致一个山丘的北坡所接受的雨量要比南坡多。
    而随著海拔高度递增,温度下降得非常快;尽管沿海部分的山脉靠海,但却是寒冷区域。主要几座雪峰峰顶积雪可长达4~5个月。
    而我们此时所在的大阿特拉斯山则长年积雪直至深夏方才融化。

  • 从个人喜好角度出发,我最喜欢的风景之一,就是可以看到远处的雪上。丁总说一会儿我们会越来越靠近,甚至能够上到雪线上。
    盘山公路的外侧,视野极为丰富。我们决定在这里第一次使用我们的无人机进行航拍。今天不但天好,而且无风,一路都不敢“冒险”的我们果断开始组装飞机。

  • 附近的摩洛哥人,包括亚新米可能都没有接触过这玩意儿,纷纷围观过来观看飞机起飞,丁总反而有些担忧,让我们拍完赶紧走,省得宪兵一会儿追过来。

  • 说到宪兵,也很有意思,摩洛哥的交通管制相对较严,一般城市里都是警察负责把守各个进出城市的要道。而到了偏远山区,就是由宪兵们值守。

  • 如果你是自驾的话,路上看到警察或者宪兵设卡。那就必须要慢慢降速,直到停在他们面前,他们会随机抽查驾驶员的证件和车辆。
    当然大部分时候都不查,但是你必须要等他们挥手示意,才可以重新启动离开。

  • 广袤的山川顿时一览无余。我也是第一次发现,无人机这小东西所带来的视角的确比我们在地面上拍的要震撼得多。

  • 最后,临上车前,我们找了个位置,来了张空中的集体自拍。

  • 越往上,山路就越蜿蜒曲折。阿特拉斯山的盘山公路不是W也不是Z,而是WZWZWZWZ。。。

  • 终于,在我们几个的胃快要到极限的时候,我们总算到达了提什卡山口。

  • 这里已经可以说是到达了雪线高度。四周分布着不少的积雪。这里的温度也已经降到了5度左右,而我们还只是穿着早上出门时的两件套。

  • 提什卡山口是从马拉喀什去往瓦尔扎扎特的必经之路。据说这里也是整个阿特拉斯山脉公路海拔最高的一段。到达了雪线以上。

  • 在这里,我第一次对包车旅行开始有了一定程度的好感。因为像这种人迹罕至的地方,你乘坐公共交通是根本到达不了的,
    即便能到,人家也不会停车让你下来胡跑乱跳+拍照。
    好在这里除了主车道,还有一条匝道,我们就安安心心地把车停在了匝道上,恣意拍照。

  • 接下来,过了提什卡山口,就是下山的路了。
    这时我们才感受到了亚新米的“强悍”:这位哥过弯几乎是不减速的,只踩一脚刹车,然后飘着就过去了,一路把我们给吓得。
    我们反复让丁总嘱咐他慢一点,丁总悠然道:“放心吧,亚新米以前可是给亲王开车的,就是国王亲弟弟的司机,厉害着呢。”
    于是我们纷纷怀疑他是不是也给亲王晃吐过,才被开除来开旅游车的。。。
2018/02/24 15:19


  • 世界遗产本哈度


  • 差不多中午1点的时候,我们下了山,又跨过一片戈壁,来到了片山谷绿洲的边缘。
    汽车停在沙坡边上,下车放眼望去,谷中的一片建筑格外显眼。

  • 这里有人家,但那座山坡上犹如城堡一般的建筑群,却有些森然。
    这就是阿伊特本哈杜筑垒村。也是我们前往瓦尔扎扎特,并进入沙哈拉沙漠的必经之路。

    本哈度村始建于公元8世纪,是摩洛哥柏柏尔人最具代表性的古村落。是世居于此的柏柏尔人为抗御流寇劫掠而修造的防御型居住区。
    古堡前有一条流淌着红色泥浆水的河谷,后面,则是撒哈拉沙漠。本哈杜村被誉为摩洛哥最美的古村,1987年联合国教科文组织将其载入《世界遗产名录》。
    而我们所在的位置是观赏村落全貌的最佳角度。
    也许有些爱看电影的人会觉得眼熟,因为很多好莱坞大片皆出于此。
    最著名的如《阿拉伯的劳伦斯》,《尼罗河的宝藏》,《木乃伊》、《天国王朝》、《角斗士》等。

  • 但在此之前要先吃饭。此时我们小队一些同志等已经不愿意再吃摩餐了,但是来到了这里,你想不吃也不行。
    而且接下来的九天,我们都会处在摩洛哥的深处,除了摩餐,只能吃到少量的西餐。
    这也是为什么我们第一天晚上要吃中餐的缘故,接下来的日子,你想吃是吃不到的。

  • 我们下午的主要目的地就是本哈杜村,从这里到瓦尔扎扎特不过1个小时路程,所以也不急了,在山坡上拍了半天,亚新米还充当了一会模特儿。我们就下到村子里吃饭。
    刚才还在山顶冻得直发抖的我们,此刻坐在凉棚里居然还有些热。

  • 我倒是不怎么觉得摩餐难吃。。。唯一不爽就是这么好的肉,他们烤的就是一点味道都没有,而且吃完了太扛时候,七八个小时都不饿。
    其实水果沙拉还是很不错的,这是我们唯一吃干净的一盘菜。
    橄榄果煎蛋塔吉锅。。。这算是创新菜式么?
    不过这也让我对塔吉锅有了改观,看来他们是什么都可以放进去炖的。

  • 吃饱喝足,我们就要进村儿了。这一顿饭花了我们254迪拉姆。
    本哈杜村所在的区域周围是一片数百里的戈壁,只有中间这个不大的峡谷,算是有一个绿洲。

  • 我个人认为,如果不是因为被好莱坞的大导演们发现,这里的人们可能直到现在还都在贫困线上挣扎。
    摩洛哥的贫富差距是很大的,据说其实有将近80%的人都过得相对紧张,月薪只有2000迪拉姆左右(约合人民币1300元),但是他们随便出去吃一顿饭就要一二百迪拉姆。

  • 本哈杜村最早(20年前)是家家都住的有人家,但随着旅游业的发展,许多家庭都搬出了村,来到河对岸我们吃饭的这片地方,紧挨着道路好做生意。

  • 如今村里还剩下大约二三十户柏柏尔人没有搬走,丁总说要带我们去看一户典型的柏柏尔人的家。当然,他家也卖东西,但买不买随意,大不了最后临走给个十块15的小费就足够了。

  • 刚到村口儿,就是成片的当地特产店。
    其实也没什么特别吸引人的东西,除了一些很不怎么样的衣服帽子,就是各种手工羊毛编织品。

  • 但是有一个摊子一下就吸引了我。
    一个柏柏尔年轻人纯手工雕刻的本哈度村的木头模型。实话讲比较粗糙,但是虽然粗糙,但每一个都不一样,匠人都依据木头的形状做出了相应的设计和调整,风格粗犷原始,但很符合这里的调调儿,非常不错。
    大概问了一下价钱,普通拳头那么大的,150迪拉姆,再大就300-500不等了。
    我看中了两个300的,有普通喝水的杯子那么大,想和小伙划价,打算300俩搞定。
    但是小伙儿死活不卖,坚持最低两个也要400。说全是他手工雕刻的,做一个要两三天芸芸。
    于是我自然而然地认为:这村子就是卖这些东西的,你不买我们去前面买!多的是怕什么?
    但最后事实告诉我们,整个村子只有小伙儿一个人在卖这个东西。我们直到坐上车离开,才想起来要买还没买,追悔莫及。
    所以各位,如果你去了摩洛哥,去了本哈杜村,一定记得买这个!而且看见就买!我估计短时间内难有第二家出现。

  • 再往前,就是走一段上一层,慢慢往山顶爬。摆摊的柏柏尔人也逐渐减少了。
    我对建筑一窍不通,丁总告诉我们,这种带角楼的是柏柏尔人特有的叫卡斯巴建筑。

  • 但是对于喜爱艳丽色彩的摩洛哥来说,本哈杜村的颜色就有些单调了。因为它基本上都是由石头和粘土筑成。
    但我们来得很是时候,此时刚好下午两三点钟,太阳已经不在正头顶,阳光打进来的光影感十分强。

  • 此时一位大概刚二十出头的柏柏尔人长袍小伙跟上了我们,一路和丁总有说有笑,带着我们向上走去。
    丁总说这是他第一次来本哈度村认识的一个小伙儿,家里只剩下他和他老妈,是村里少数还没有搬出去的家庭之一。小伙子十分老实,家里平时没什么收入来源,老母亲身体也不好,两个人就靠在家编制羊毛摊子过活。
    一会儿我们要去的就是他们家,但是丁总嘱咐我们:如果他们给水喝给东西吃,尽量友好地表示不饿或不渴,因为这里的食品卫生条件堪忧。

  • 你在外面看本哈杜村很小一点,但真的走进来,里面蜿蜒曲折结构紧密,特别是向上去的通路一般都相对狭窄陡峭,很明显这样易守难攻。
    所以当村子遭受外族攻击的时候,他们可以一边退一边防守,山顶中心区域是没有建筑的,就是为了把老弱妇孺先转移到那里。
    所有人这会儿都满身大汗。要知道我们早上出来的时候还下着小雨有些微凉,然后到了提什卡山口,就已经冻得受不了了。结果这会儿却热了都没法脱衣服。

  • 到了这里就可以明显看到,方圆至少百公里吧。。。全是戈壁。
    可以想见,好莱坞在这里拍片的时候,演员估计也比较辛苦。

  • 山顶,除了我们几个,几乎都是欧美的游客,人不多,大家相互帮忙照相。
    河对岸是新城镇,村子里的人基本上都搬去了那边。
    其实上来后除了能看看风景,感觉就俩字:风大!三个字就是:刮得慌!
    感觉拍拍照就好了,在这里你能看到戈壁、雪山、河流、绿洲。但是看来看去,就只有黄绿蓝三种颜色。

    在上面被吹了20分钟,我们准备下山,去当地柏柏尔人家里面瞧一瞧。

  • 再往下拐了一个弯,我们就来到了那个青年人的家。
    其实他家外面虽然没什么外形,但里面还是可以的,一楼是厨房和羊圈,二楼是住的地方和阳台。他们家有只小羊,丁总很喜欢,特意让放出来给我们瞧。

  • 家里的女主人,抱着羊让我们拍照。
    小伙带我们去了他家的工作间,都是织好的羊毛毯,看我们是否打算买。
    我问丁总:你这也算带购物店了啊!
    丁总哈哈一笑,道:没关系,没有时间限制,不强留,不强买强卖,你们喜欢了就买,反正他家人不错,生活也不容易嘛。
    其实我倒是相中了一条,就是画面右侧这个有黄的有紫的有红的。
    一问价钱,这是两张连在一起的,700迪拉姆。
    看着确实不错,而且第三天了,多少也该买点什么土特产了,而且丁总说这里放心,肯定是羊毛,因为别的材料他们运过来更费钱。
    于是开始讨价还价,最后500,小伙死活不让了,那就成交!还好,不是山下那群张嘴就三倍四倍要的。
    给了钱包上,下了楼,我们小队的女同志又要和这位女主人合影。
    那就合呗~结果拍完了,老太太竟然找我们要小费。
    这你可就不地道了大娘,刚照顾过你家生意,你还想挣第二份儿?
    拍完给了她1美元,老太太不愿意地追着她半天,问了丁总才知道,美元她花不出去。
    到临走的时候,我看到丁总又给小伙塞了什么东西,看着像是几张10元的迪拉姆,还没见过导游给购物店塞钱的啊。。。看来丁总的确拿人家当朋友交的。

  • 其实摩洛哥人给人的感觉很淳朴,而且热情好客,但是这个无论干什么都要小费的习惯,恐怕不是自己养成的,也不会是东方人教的。都是欧洲人给惯出来的。
    逛完本哈度村,我们就要前往今天的落脚点了:瓦尔扎扎特。

    如果说本哈度村是个知名电影拍摄地的话,那瓦尔扎扎特就是非洲电影之都了。

2018/02/26 10:24


  • 电影奇迹,悠闲小城



  • 瓦尔扎扎特,位于摩洛哥正中偏南一点的位置,这里有一个世界第一可能各位都不知道,全球装机容量最大的太阳能发电站——努尔太阳能发电站,正是建设在这里。
  • 但是在进城的路上,我们看到最多的,还是一个个散布在戈壁里的电影城。据说大大小小有七八个之多,包括古罗马、古埃及等诸多风格。

  • 丁总让亚新米开到了据说最大的一座电影城前,问我们要不要进去?最终经过我们一致表决,这种纯现代人为了拍摄而建的场景,不进也罢。

  • 瓦尔扎扎特是一座普通的城市,不小也不大,但可能因为不是旅游城市的关系,给我们的印象反而比卡萨和马拉喀什还要好。干净、整洁、有序、而且没有缠着我们的小商小贩和你闹不清状况的搭讪者。
    丁总的家乡离横店很近,照他的话说,这里就是摩洛哥的横店。也只有在拍戏的时候,瓦尔扎扎特的人才会相对多一些。

  • 我们进城第一件事就是跑来摩洛哥电信给电话卡解锁。他们的卡很烦人,如果你关机再开,就要输入PIN码,但是带有PIN码的那张卡我们第一天就抠出电话卡扔掉了。

  • 这里据说是瓦尔扎扎特市中心的老城,和本哈度村很像,唯一的不同是,它要门票。
    但这个古城整个给人的感觉就是阴森森的。

  • 这里也是瓦尔扎扎特两大广场之一,许多年轻人会坐在老城对面的台阶上休息聊天。对于我们这群外来的黄皮肤,也大都是爱答不理。

  • 其实在我们的背后,还有一个电影城,这里据说是瓦尔扎扎特最早的电影城。
    旁边这是座咖啡馆。好莱坞拍戏的时候会被整个包下来给明星演员们休息聊天。

  • 在这里稍事休息,我们就要去酒店入住了。
    今天入住的酒店相对也很便宜,设备不算新,但是整体给人的感觉很有摩洛哥味道的。
    据丁总介绍,他家好大一片,我们如果有兴趣可以明天吃完早饭在酒店里逛一逛。
    因为最近一段时候没有拍电影,偌大的酒店几乎没怎么看到有我们之外的住客。

  • 前台的小哥见我在拍照,然后摆好了姿势非要我再拍一张,拍完了他还要看一下自己帅不帅。一副认真的表情。

  • 整个装修风格很摩洛哥,特别是那个两米多高的阳台拱门我很喜欢。

  • 但是卫生条件,只能说还可以接受。。。而且我发现一点,摩洛哥的酒店基本上提供的都是毛毯,而不是我们习惯的棉被羽绒被之类的。

  • 这绝对是复古style的钥匙链了。

  • 酒店的道路很曲折。导致我们下楼时就迷路了。。。

  • 这座酒店果然还是有些硬件的,游泳池都有。
    虽然摩洛哥的冬季也不冷,而且瓦尔扎扎特还相对是最热的地方,白天能到20多度,但下水游泳还是差着点儿。

  • 我们先是又回到了刚在去过的那个古城,丁总说这里晚上打灯很漂亮。
    天上的星星可不是我P的哈。

  • 但是我和团队的摄影大师都没有带三脚架,就只能找附近可以放相机的地方拍。
    其实没有三脚架对大师来说很重要,对我来说就无所谓了。

  • 本来,是要在那座咖啡馆吃晚饭的,但是进去后一听只有摩餐,小队里的“中国胃”们就不干了,虽然也都知道没有中餐,但好歹有个西餐的,意面薯条披萨也行啊,于是丁总只得又带我们来到了瓦尔扎扎特的市民广场。

  • 找了家能做披萨的店。
    瓦尔扎扎特的市民广场,很多踢球的孩子,而且更让我们惊讶的是,许多竟然还是三三两两的少女没事儿在一起踢球。人们都很悠闲。

  • 似乎全城的居民入夜后都集合到了这里,散散步聊聊天,我们也难得放下戒备休息片刻。

  • 为什么要说放下戒备呢,因为摩洛哥,特别是几座旅游城市,经常会有人看你是外国人和你攀谈打招呼,然后看你拿的有烟就要,紧跟着就说些有的没的,而且越说越近,你走了他还一直跟着你。让人分不清他到底是纯热情还是别有用心。


  • 后记:
    瓦尔扎扎特其实只是我们途径的一站,因为我们要在这里休整,第二天长途跋涉,前往全世界最大的无人区:撒哈拉大沙漠。
2018/02/26 10:53


  • 第四章:浩渺撒哈拉



  • 千里戈壁藏峡谷

    今天,将会是我们起得最早的一天,因为从瓦尔扎扎特到梅尔祖卡所在的撒哈拉,将近500公里的路途需要奔波。而且其中绝大部分地区都是戈壁荒原。
    加上中间我们可能会出现的突然要求下车拍照,丁总很担心地说:希望天黑前能赶到撒哈拉,这样我们还能进沙漠看日落。

    撒哈拉,也是我们摩洛哥之行三大目的地的第二个。(第一个是卡萨布兰卡,第三容我先卖个关子)
  • 我们放弃了对这座酒店风景的探索,只为早点吃饭早点起程,早点到达。

  • 早饭的简单就连我们小队的各中国胃也没有任何意见,只为了早一刻到达撒哈拉。
    而且正如昨晚所料,这家酒店一晚上的确就只有我们几个客人,从他们准备的早餐就可以看出来。偌大的餐厅,只有一张桌子上摆的有食物。

  • 正如丁总所担心,刚开出瓦尔扎扎特一个多小时,我们就被一片戈壁和远处的群山吸引,果断令亚新米将车开出路肩,准备家伙各种拍摄。

  • 我们的车就这么任性停在路边,行李零件散了一地。

  • 无意中我捕捉了一张司机亚新米的照片,说实话他无论身材线条还是脸型轮廓,真的非常有模特的范儿,他能再长高个七八公分,那几乎就完美了。
    而且经过几日的相处,渐渐也和我们熟络了不少,都用着不太熟练的英语交流和说笑话。
    最让我们意外的,是亚新米居然很爱喝酒,这可对了我和老鱼的胃口,所以我们俩决定今晚到达了撒哈拉后,就把老鱼一直背着的那瓶泸州老窖拿出来,大家喝个痛快。

  • 这是戈壁中唯一的一条笔直公路,颇有点象美国西部的样子。
    然后就静静地等,只要没车,我们就蹭蹭窜到路中间,抓紧时间拍几张。

  • 飞机也放了出来。
    我们一通狂拍下,我估计丁总和亚新米是崩溃的。
    他们一直担心无法在天黑前到达,虽然料到了我们会突然下车拍照,但没想到这么能拍。

  • 我问丁总:有没有碰见我们这么包车旅行拍照的?
    丁总老实地说:没!你们我也是醉了,没你们不拍的地方。。。
    我们甚至还想深入一下戈壁里面去拍几张,但是丁说会有一些危险的动物包括古河道的陷坑,想想还是算了。

  • 看过了戈壁,我们在中午到达了一片绿洲。
    这是在戈壁群山中,大约宽度几百米的峡谷,中间植被茂盛,而且还有一座小镇。

  • 峡谷中除了郁郁葱葱的树木,还有不少开垦出来的农田。
    丁总告诉我们这片绿洲的名字,我却给忘记了,只记得它是图德加峡谷的入口。

  • 你站在峡谷两侧,能够很清楚的看到绿洲中劳作的人们。
    无论我们怎么看,都有点那个游戏《帝国时代》的感觉。


  • 其实旅行的意义不光在看风景,也许只是这样的一片绿洲,荒漠中的城镇,你就可以看到人们是怎样在数千年中找到生存的希望,并延续发展至今。
    出了这里,可能只是二三十米的高度差,外面方圆上百公里都不适宜人类生存,但这里却可以,人类一代代繁衍生息,不同地方的人创造了属于自己的文明。
    北非的风景是迷人的,但这里的环境也是恶劣且糟糕的。这里的人民既要抵抗来自于大自然的威胁,又要抵抗外族的入侵。
    我也逐渐明白了我们所接触的摩洛哥人为什么各个都开朗外向,微笑挂在脸上,因为环境铸就了他们乐天和坚韧不屈的性格。
  • 图德加峡谷,位于从瓦尔扎扎特-梅尔祖卡差不多一半的位置上,紧靠着一个叫做延吉尔的小镇。
    宽泛点来说的话,这里也属于大阿特拉斯山区,图德加河上游区域。

  • 峡谷两侧崖壁林立,陡峭险峻,最高峭壁处可达300米,最窄的地方只有十余米。可谓是“一线天”的景色。

  • 因为地质结构及岩石层十分致密,所以图德加峡谷是攀岩爱好者们的圣地,每年春秋旺季,会有十分多的欧美攀岩爱好者来到这里攀登。据说那时的峡谷峭壁上“挂满了人”。
    因为我们来的时候已经是冬季,其实也没冷到哪里去,但总共只看到了三五位攀岩者。

  • 当地人还从事着最基础的旅游风景地的那些商业摆设和服务。相比于攀岩者,他们更对我们的无人机感兴趣。
    但是峡谷内的信号极为不好,我们的飞机大于上升到5米的高度,就无法控制了,所以只能在谷内低空飞一下就算。

  • 其实对于观光客而言,图德加峡谷除了那三五百米比较狭窄陡峭的岩壁“勉强”值得看一下,别的并没有什么特别之处。
    我们步行到尽头也只花了大约十几分钟,路两旁也只是一些本地人在卖他们所谓的“羊毛毯”,但丁总带我们瞧了瞧,无论是手法工艺还是厚度质量,都和前一天在本哈度村卖的差远了。
    当地人也深知他们这些“商品”的质量,所以张嘴开价都便宜多了,一条1米见方的不过三四百迪拉姆,还还价100出头就能拿下。

  • 离开图德加峡谷,已是中午1点,我们回到延吉尔小镇找吃饭的地方。
    丁总说这一带附近出产著名的沙漠玫瑰,一些玫瑰制的化妆品值得购买。每年还有选美比赛,会评个什么沙漠玫瑰小姐出来。
    其实在我们看来,这些玫瑰化妆品都有些过于……香得有点过头了。

  • 毫不例外,在这里,我们还是逃不开午饭摩餐的命运,当老鱼听到只有塔吉锅和烤肉,痛苦地捂住了眼睛。

  • 从这里到梅尔祖卡还有至少3小时的车程,所以吃饱了好上路。中间都不会再有可以拍照参观的地方了。

  • 关于摩餐我们都不想再拍了,出了延吉尔就是一路狂奔。
    总之我们必须要在天黑前赶到撒哈拉,否则将看不到日落,那是一大损失。

2018/02/26 20:40


  • 沙哈拉--人类世界的尽头




  • 终于,下午的4:20分左右,我们经过500多公里的疾驰,终于来到了撒哈拉。
    迎接我们的是一位蓝袍子红帽子先生,是梅尔祖卡撒哈拉地区最大的驼队老板,他拥有近2000头的骆驼,如果都换算成钱的话,这可是一笔天文数字。
  • 梅尔祖卡小镇位于摩洛哥的最东部,和阿尔及利亚接壤,这里是摩洛哥最接近撒哈拉的地区之一。
    可以说,这里是人类世界的尽头。

  • 而这里的房子,清一色都是用土砌起来的,因为这里常年干旱。
    但是据说偶尔也会下雨,大约5年前,梅尔祖卡就下了一场不大不小的雨,结果导致半拉镇子都塌了。。。

  • 一群人拿着行李一路狂奔进酒店,以最快的速度分了房间,放下行李,在丁总的连声催促下,连一分钟都没有休息,就准备出发进沙漠了。

  • 我们酒店就在沙漠边上,出了后门走上几米就是遍地的黄沙。

  • 关于撒哈拉,我想无需赘言了,任何一个上过小学的人都会知道,这里是全世界最大的沙漠。
    但是不同的人群,对撒哈拉都会有不同的认识,这一点很有意思,我们在回来后还专门做了一次小调查。
    对于普通的学生来说:这里是全世界最大的荒漠,地球上最不适合生物生存的地方,面积比美国还大,占到整个非洲的三分之一;
    对旅游爱好者来说:撒哈拉是一个旅游者一生必去的地方之一。撒哈拉其实只是一个泛指,因为它最早来源于当地游牧民族图阿雷格人的语言,意思为“大荒漠”。其实撒哈拉不完全是沙漠化,其中也有很大一部分戈壁。所以在不同的国家和位置,你所看到的撒哈拉是不一样的。
    而对于文化人来说:撒哈拉那可是文青以及伪文青们的圣地,因为最著名的文青三毛让我们知道、认识、了解并走进这片神秘之地。

  • 当然,三毛所生活的撒哈拉是现在由摩洛哥暂时管辖的西撒哈拉地区,离我们现在所处的位置还有上千公里。
    但即使是这样,依然会有一些顽强的生命守护在这片最大的无人区中。
    骆驼头顶上的那位先生就是刚才介绍的梅尔祖卡最大的驼队老板。

  • 印象里,这是我第二次骑骆驼(第一次在黄河边),但是,这绝对是我第一次独自不借助工具骑骆驼,这家伙每次起身,后腿先起来,每次卧倒,前腿先下去,手上没有个五六十斤的力道,你直接就一跟头栽出去了。

  • 待所有人都上驼完毕,三位阿拉伯大叔就带领着我们向沙漠腹地走去。
    真有点阿里巴巴带着四十大盗去沙漠里寻宝的味道。
    大叔很热情地让我把相机给他,好给我们拍几张驼队前行的画面。

  • 我们的目标,是距离最近的一个沙丘高地。
    待到我们一行来至最近的沙丘旁,天色已经有些晚了,于是一群人奋不顾身地冲上沙丘占领高地,开始拍照。
    骆驼和领驼人就静静地趴在下面沙地里面等我们,对你没看错,牵骆驼的也是趴着的。

  • 其实我们本来可以选择露宿在更深处的帐篷酒店的,但是女同志听说有些地方洗澡可能有些问题,就果断放弃了。

  • 爬上沙丘,转过身去看,那就是连绵不绝且看不到边的浩渺撒哈拉了。

  • 来到撒哈拉,你无须说话,精神感受是最直接的交流。
    天可以是蓝的,也可以是没什么颜色的。
    沙可以是黄的、也可以是红的,怎样选择,其实完全都在每个人的心里。

  • 这片地方,我见过、想过、梦过,却从未念及要来。
    如今,来过,对沙漠的执念相信会减轻很多。
    因为我们来的可是撒哈拉。。。

  • 我们又把飞行器拿了出来,
    结果。。。飞行器光荣地在沙丘深处坠机了。。。
    两个人冲下去捡,结果怎么都上不来。
    沙漠果然不是一般的存在,只有几米深的一个沙凹,你真的想要从里面爬上来,那可不是光会走路就能办到的。



  • 在沙丘上站了40多分钟后,太阳终于下山了,瞬间漆黑一片,领驼人一直催促我们抓紧时间回去。
    我们很严肃地问丁总是不是天黑了会回不去?所以他要急着走。
    丁总问了后也一脸严肃得和我们道:不是,那老兄说他饿了。。。

    耍我们的后果。。。就是老哥你必须得摸黑回去。所以我们几乎是熬到了天彻底黑前的最后一分钟。
  • 回到酒店,,看看分给我的房间:
    房子是泥土做的,床是泥土做的,连床头柜都是泥土做的。

  • 今天的晚餐就在酒店内解决,当然还是只能吃摩餐。
    但今天的摩餐,可以说是我们在摩洛哥十余日吃过的最好吃的摩餐。

  • 除了各式塔吉锅,老板还提供了两种不同酱料的意面,驼队的老板也特地来和我们打招呼坐下来寒暄两句。
    队长老鱼也终于打开了他珍藏了十多天的泸州老窖。
    当亚新米看到我们的酒,感觉瞬间眼睛就亮了。

  • 晚餐正式开始,敬了这几天辛苦的亚新米后,我们问他习惯喝中国白酒不?
    老哥就一句话:这个比你们第一天来时喝的那个好喝。
    内行!绝对的内行!!!
    第一天那是在国内就买十几块一瓶的二锅头,这可是98的泸州!

  • 当所有人都喝了酒后,语言就不再是交流的障碍了。

  • 回到酒店,我光从鞋子里面倒出来的沙子,感觉就有小半斤。
    然后洗澡的时候,感觉冲下来的水都是黄的。
    而丁总还特意嘱咐我们,明早他就不起来了,天亮前,驼队老板会来叫我们,带我们再进沙漠,看日出去。



  • 小时候,每当看腻了家中的那些武侠小说,我总会下意识拿起旁边三毛的那本散文集,里面前半部,是她在撒哈拉生活的全部。
    三毛的文字,曾经让年少轻狂的我不屑一顾,不仅仅是因为她富家小姐任性的脾气,更多是她在追求自我的过程中那些轻狂和清高。
    直到来到撒哈拉,我才对三毛有了更为完整的认识,作为一个理想主义者,真的可以排除万难去做自己想做的事。
    尽管曾经无数次唏嘘过荷西的死,无数次为三毛的难以释怀而扼腕,但我从来没有憧憬过撒哈拉。
    也许是因为三毛给了这片沙漠太过于悲伤和阴暗的结局,也许是它真的离我太过于遥远。直到现在我都不敢相信,自己人生的第一次骑骆驼,第一次进沙漠,竟然献给了浩瀚的撒哈拉。
    作为匆匆过客,我虽然无法体会三毛是如何在这样的环境中保持生活的激情,但我坚信,她对这里的爱就如同沙漠般热情而奔放。
    因为每一个来到这里的人,都会被撒哈拉所吸引,体会它的骄阳似火、敬畏它的万物不生、臣服它的浩渺万里。我,在撒哈拉……
2018/02/27 11:09


  • 沙漠观日出




  • 卡萨布兰卡给我的印象就是压抑且无序,就好像老鱼说的“性冷淡调调儿”。刚看到马拉喀什红色建筑群时候的激动,也已被三日来无处不在的红色所淹没。瓦尔扎扎特是一座安静的小城,但那只是苍茫戈壁上的一丝点缀,是正餐前可有可无的开胃小菜。只剩下撒哈拉,在数次要把我们甩下来的骆驼上,在冻成“秃毛狗”的晨风里,我们站在了这颗星球文明的边缘。
  • 本来来撒哈拉,半夜进沙漠拍星空是一个摄影师一定要进行的项目,但是我和摄影专家这次竟然都没有背三脚架来。好在沙漠今晚的天气也不怎么好,乌云密布,这也多多少少减少了我们的自责感。
    但是大师不去,不等于其他人不去。老鱼就在看完日出回来后突然情怀发作,夜里独自一人爬起来穿了衣服进沙漠冥想去了。
    这也直接导致他今天感冒了。

  • 但是我们已经约好了天亮前要进沙漠去看日出,漆黑不见五指的时候就被领驼的叫起来,摸黑出门上了骆驼。
    沙漠清晨的寒冷绝对超出了我们所有人的预料,我们团队的美女本来还指望拍几张照,穿得美美地出门,结果冻得一路连句话都不愿意说。

  • 风,大风,吹得所有人东倒西歪,冻得直哆嗦,隔着五米大声喊都听不见。但是没有人愿意先说一句“咱们走吧”。。。因为都知道,你如果走下这个坡,就意味着和撒哈拉说拜拜了。再来,就不知道何年何月。

  • 渐渐地,太阳升起,渲染出一片金色的光。而且乌云有时会恰好挡住一部分,形成了那种光柱效果的“神之光”。

  • 你会不由得感慨:这就是撒哈拉,除了天与地,万物消寂,人类数千年文明就如耳边的风声呼啸而过,却从未在这片荒漠中驻足。
    我们是来过这里,但留下的脚印也许明天就将不复存在。
    似乎和人的命运是一样的,匆匆数十载,在历史长河中真正留下足迹与记忆的又有几个?

  • 虽然真的十分寒冷,但我们依然在沙丘上呆了两个多小时,直到太阳完全升起,这才恋恋不舍地回到骆驼旁。

  • 虽然丁总给我们的时间很松散,今天一上午,我们都可以在沙漠里随意呆着,只要中午左右离开就行。

  • 但今天的行程依然艰苦,我们需要第二次翻越阿特拉斯山,到达山南麓的北非最早阿拉伯城市菲斯。

  • 今天的车程将继续会在5个小时以上。所以我们还是决定尽早出发,因为你不知道途中又会有哪些令人惊喜的风景。当遇到这种风景时你无法停留记录下来,那才是我们此行最大的悲哀。

  • 沙漠和大海,绝对是这世上最不会迎合旅行者的参观处。
    你想要风和日丽,它偏给你惊涛骇浪;
    你想要万里无云,它偏给你风卷残云;
    总之,不要惹它们就好了,一怒留你多住几百年。

  • 几乎是同一时间,在沙丘上看日出的队伍也都在纷纷离开,三五人一组。偶尔远处还能传来熟悉的中文呐喊。

  • 站在沙丘的顶端,吹两个多小时的风,我都不知道自己怎么回来的。

  • 即便是天天在这里的领驼人,也是厚厚地包裹着自己,还穿了件红色的羽绒服。估计看着我们这几个单衣傻货也是醉了。。。

  • 回到酒店,照例:脱鞋,倒沙子;脱衣服,抖沙子,洗脸洗头。
    洗到最后,恼了,冲个澡吧!
    然而等洗完澡,太阳反而出来了,我想那些和我们同一时间下沙丘的人一定无不骂娘。

  • 早饭相比昨晚就简单多了,面包+奶酪+果酱,还有点火腿。
    但是第一个到达的我居然发现餐桌上赫然摆着一盘子煎饼!
    就是我们在国内常吃的那种鸡蛋灌饼一样的煎饼,只不过没有鸡蛋。
    但这已经足矣宽慰我们想念中餐的心情了。
    算起来,离开卡萨已经是第四天了。还要5天,我们到达首都拉巴特,围着摩洛哥转一个大圈后,才能再次吃到中餐。

  • 也是累坏了的丁总今天要靠我们叫他才醒,睡眼惺忪地出来随便吃了点东西,反复和我们确定我们确实要走,这才让亚新米去准备汽车,要启程了。
    此时,已近中午11点。

  • 我始终相信,最美的风景,一定是你所无法料到的前方旅程。此刻再美,总有离开的时候,一直前进,就是我步履不停旅行的动力。
    上午10:50,我们的车开出了梅尔祖卡小镇,在一片荒原中我和摄影师不约而同回头想最后望一眼撒哈拉,却都同时大喊道:停车!

  • 于是有了这组最壮阔的撒哈拉。犹如丝缎般感觉的撒哈拉。

  • 其实我俩一直都在迷惑,怎么在沙漠里怎么都拍不到想要的感觉呢?
    现在他找到了。最美的沙漠,不在里面,而在沙漠开始的地方。

  • 再见撒哈拉~愿真主保佑你别再长大。
2018/02/27 11:29


  • 第五章:惊喜伊夫兰,群山中的北欧小镇



  • 前言:
    一日间穿越万里黄沙、穿越苍茫戈壁、穿越雪域荒原,也许是看了太多粗线条的东西,我们所有人都沉浸在了那座傍晚群山中的瑞士小镇——伊夫兰。
    如果给我一个再来摩洛哥的理由,除了撒哈拉,还有伊夫兰。

  • 两小时后,我们又在一片绿洲前停下了。
    在我以往的概念中,绿洲应该是沙漠或戈壁中突然就出现了一片绿植和泉水。其实不然,绿洲一定是存在于峡谷中的,这样当狂风刮来时,风会从峡谷上方呼啸而过,而不至于殃及下面。

  • 对面的这个看起来很有feel的建筑我们想要过去,却苦于隔着一条高速公路。
    这也是我们第一次和摩洛哥的司机们交流,这里挺着好几辆来此各方面的车,司机们在一起,看到我们一群黑头发黄皮肤的人,总会问一些很洋蛋的问题。

  • 其实在我们身后不远,就是国家高速公路,一辆辆汽车在峡谷中穿梭而过。

  • 这就是峡谷中的绿洲了,它宽有三四百米,落差其实不过二三十米,但就是这样的地形,才能够生长各种植被。

  • 这里应该也是一处休息地,有一家咖啡馆可以让亚新米去来上一杯黑咖,也可以让我们这种游客去选购一些纪念品。

  • 店中养着几只猫咪,懒散但是警觉性十足,看到我镜头靠近,不自觉得就紧绷了身体。

  • 很快,我们拍完了该拍的,亚新米的咖啡却还没有喝完,我们就慢慢地边聊天边等,不想让他觉得太紧张。
    峡谷中的绿洲延绵不绝,和我们所在的平面形成了鲜明的对比,50米上方,是上千公里万物不生的戈壁,50米下方,却一派欣欣向荣,炊烟袅袅。
    看来每当大自然给你一个绝境的时候,总会留有在绝境中生存下去的可能。
    这里的孩子们并不在乎这样的环境,也许在他们来说,这就是人生的日常。但对我们来说,却是生命的奇迹。

  • 重新上路,一个小时后,再次翻越阿特莱斯山的时候到了。

  • 不过我们此次通过山口的海拔远远低于第一次的阿提什山口。

  • 但是云层造成的明暗变化,依然让我们忍不住下车狂拍一通。

  • 丁总说,这里还不算很高,前方应该会出现无人的雪域荒原。
    于是我和老鱼说好,如果看到了雪域荒原,我们俩就要光着膀子去雪地里拍照。

  • 开始翻山。。。

  • 汽车飞驰了一中午,这时我们抵达了摩洛哥中部城市米德勒特,可以说是已经翻越了阿特拉斯。
    虽然已经是下午两点多,但也到了我们要吃午饭的时候。

  • 汽车停在郊外高速旁一幢比较有风格的酒店,丁总的本意是我们就在这里吃点然后继续上路。
    然后就不在米德勒特停留了,最好能够在天黑前赶到菲斯。

  • 这家酒店的装修的确很不错,非常适合拍照。

  • 加上天气也好,我们就狂拍了二十多分钟的照片这才进来。

  • 但是我们进来一问,这家除了摩餐,就连西餐都没有,所有人立刻表示不干。披萨意面也没得吃,那是要出人命的!

  • 没办法,丁总只得带着我们出来,前往米德勒特市内去找吃的。
    只是这样一来,我们肯定要耽误时间的。但是两位“老年人”表示,就算耽误时间也不吃摩餐。。。你们是有多恨当地餐饮。。。

  • 终于,在市郊的一家街边小店,我意外发现了有整只的烤鸡挂在外面烤,看着也是外焦里嫩鲜美多汁,于是叫了他们下车,看看行了就在这儿吃。
    结果,我们5个人买了一整只烤鸡,花了100迪拉姆,然后店小二就那么整只浇上酱汁给我们端上来了,没办法,下手撕开了吃。这也导致每个人都一手油,连相机也拿不起来了。

  • 吃了饭几乎没怎么休息,我们就继续上路了,中午这一顿口感上还是比较符合我们的要求的,只是如果搭配的不是面包而是烧饼估计会更爽一点。
    吃饱喝足,就开始睡觉了,当我再睁开眼的时候,窗外就是这片景色。
    无人的雪域荒原。。。我想叫他们下车拍照,但回头一看,都睡得东倒西歪的,老鱼还在感冒持续发作中,我心想真下车光膀子拍照再给他折腾个肺炎出来,那就得不偿失了。

2018/02/28 10:38


  • 邂逅醉美伊夫兰




  • 一日间穿越万里黄沙、穿越苍茫戈壁、穿越雪域荒原,也许是看了太多粗线条的东西,我们所有人都沉浸在了那座傍晚群山中的瑞士小镇——伊夫兰。
    如果给我一个再来摩洛哥的理由,除了撒哈拉,还有伊夫兰。

  • 终于,在天快黑之前,我们的车驶入了一座小镇,一看窗外,我们所有人立刻都精神了。这是。。。这是在摩洛哥么?
    完全就是个北欧的童话小镇啊!!!
    丁总见我们都醒了,回头笑呵呵问道:要不要下车逛逛摩洛哥的小瑞士?这里叫伊夫兰。

  • 伊夫兰,地处阿特拉斯群山之中,被大面积的针叶林所环绕,而且这里的建筑风格完全跳脱了阿拉伯世界,极具北欧风情,所以也被摩洛哥人戏称为“小瑞士”。
    站在一处山坡望向小镇,你会发现这里真的不再是阿拉伯世界了。

  • 伊夫兰是摩洛哥年轻人的度假胜地,距千年古城菲斯只有1小时左右的车程。
    我们此时所在的地方,是全程唯一的五星级酒店,完全的德国风情建筑,在一个半山坡上,可以俯瞰整座小城。

  • 酒店本身就是极佳的景观,小桥流水,各种粗放的原木应用。
    我们一度想和丁总商量,今天能不能就住这里,丁总说没什么不可以,只要肯掏钱。现在预定今晚的肯定贵,一间房得3000迪拉姆左右。
    想了想还是算了。。。太贵。。。一间1500左右我还考虑考虑。。。

  • 这种不加任何装饰的木头家具就赤裸裸地摆在外面接受风吹雨淋。
    实在太爱这座酒店了,安静之极,群山之中森林之内,听得见的只有流水和鸟鸣。

  • 眼看太阳要落山,丁总招呼我们准备离开,去镇子上逛一逛。反正今天想要天黑前赶到菲斯已经不可能了,干脆就在伊夫兰悠哉悠哉地逛逛街,吃吃饭得了。
    5分钟后,亚新米把车停在了小城的中心广场旁,丁总招呼我们所有人呆了东西下车一起逛一逛。

  • 我们此时已然忘记了自己身在非洲摩洛哥。
    广场上除了散步的人们,还有一些卖小玩具和纪念品的商贩,但是这里也不同于其他任何城市,他们绝对不会追着你卖东西。

  • 小姑年买了个充气的橡胶球,看着我,她拍球,我拍她。

  • 小贩们仿佛一点也不在乎手里的东西能卖出去多少,身旁没有人的时候就会围在一起聊天。

  • 两个小伙子和一位老太太,不知道能聊些什么。

  • 似乎这里的人也都感染了小镇悠闲散漫的气息。
    在广场上拍够了人来人往,我们开始往商业街进发。

  • 感觉越来越爱这里了,安静人少的小镇,谁也别打扰谁的态度,这就是我一直以来寻找的旅行方向。

  • 伊夫兰有特别多私人开设的民宿,有的一二百就能够住一晚,贵的也不过三四百迪拉姆。
    据丁总说,特别多的摩洛哥年轻人喜欢在寒暑假或是毕业修学的时候来到伊夫兰,白天去城边的森林里滑雪烧烤,晚上回来聚在一起游戏嬉闹。

  • 所以,伊夫兰也是摩洛哥最开放的城镇之一。
    因为碍于伊斯兰教义,许多未婚的青年男女不可以公然牵手啊、亲吻啊、甚至独处一室。
    但在伊夫兰,这些都不是禁忌,年轻人将这里比作逃离了藩篱的天堂。

  • 有时候感觉就是这么奇怪,这里既没有美食也没有美酒,但我就是突然间爱上了这里。丁总问我们感觉怎么样,我直白得告诉他:如果给我一个再来摩洛哥的理由,除了撒哈拉,还有伊夫兰。
    同样作为文骚的老鱼对我这句话深感认同。
    路过一家路边咖啡厅,我也终于跟着丁总买了小半杯黑卡来喝。
    即便我这个不怎么喝咖啡的人,也知道其中香浓的滋味。至于咖啡的力道,待得我们到了菲斯才慢慢发散。

  • 路边的闲逛中,我们的人突然惊喜地发现,这位大叔居然是个卖煎饼的。

  • 就是我们早上在沙漠吃的那种咸口儿的煎饼,于是两位老年人果断一口气买了4张,决定今晚就靠这个了,不准备再去吃饭。

  • 昏黄的路灯下,我们决定在这里都留一张很有深度的合影。

  • 离开了依依不舍的伊夫兰,我们一小时后到达了菲斯。
    菲斯,是北非历史上第一个伊斯兰城市,摩洛哥最老的皇城。
    也是摩洛哥一千多年来宗教、文化与艺术中心。
    但是我们似乎打开菲斯的方式有些不对。一进城,亚新米就把车停在了菲斯最大的超级市场门口,我们满眼所看到的,都是现代化的城市和时尚的人们。

  • 今晚的酒店,虽然看着大堂一般,但房间还是很不错的。
    窗外的菲斯城也逐渐进入了梦乡,明天,传说中那犹如迷宫一般的菲斯麦地那等着我们。
    晚安菲斯

    第六日 伊夫兰菲斯 结束

2018/02/28 21:35


  • 第六章:古城的千年之魅




  • 作为摩洛哥四大皇城中最古老的一座,菲斯的麦地那拥有9000条错综复杂的小巷,如果没有本地专业导游的带领,就连本地一些不常来的人也会分分钟迷路。
    菲斯的皮革业很发达,但参观皮革加工厂,绝对会被大部分游客列为“余生如果想起来都会忍不住干呕”的体验。为了遮盖加工厂的气味儿,每一位参观的游客都会发放一小枝薄荷,实在忍不住的时候就闻上一闻,用以驱赶胃中的翻滚。
    我们此次真正做到了说走就走,说停就停。一分钟前还在为错过昨天的雪域荒原而懊恼,下一分钟,就已经又发现了路上的绝美风景,把车任性的开出路基,一通狂拍。
    旅行,不在于去哪儿,自己能做主才最重要。



  • 菲斯爱情故事


  • 清晨酒店看出去的菲斯城。
    菲斯,昨日已经进行过基础介绍了。这座摩洛哥最具历史气息的城市正从冬日的晨风中逐渐醒来。

  • 菲斯老城麦地那自1981年被联合国科教文组织指定为“世界文化遗产”保护地区,世界重点文物紧急抢救项目以来,菲斯城斩获了诸多荣誉。
    它也曾被它被旅游圣经,美国著名杂志(Traveler)评为全球最浪漫的10大城市之一。
    作为中世纪城市的经典,菲斯不仅是摩洛哥的宗教圣地与文化交流中心,也是阿拉伯民族的精神所在地。总之,给予菲斯什么样的评价都不为过。

  • 但是,你想要更好、更深入、更有目的性得游历菲斯,那找一位当地的官方导游是很有必要的。
    我们最先来到的,就是位于市中心的菲斯皇宫。这里也是摩洛哥现任国王浪漫爱情故事的开始。

  • 这位穆罕默德先生就是我们今天请来的导游,他将花上一整日的功夫,带领我们游览菲斯皇城和老城麦地那。

  • 我们都知道,伊斯兰的教义,是允许男人最多娶4个老婆的。摩洛哥的国王自然也不例外。不过自打这位国王继位后,却在取了第一位老婆后(也就是皇后),主动提倡起了一夫一妻制。

  • 因为什么呢?现任摩洛哥的皇后是菲斯一个平民家庭的姑娘,当年国王来到菲斯,偶然邂逅,对其一见钟情,于是求婚。但这位姑娘并不想加入皇室,于是提出一个要求:“你娶我可以,但是你只许爱我一个,不能再娶第二个老婆。”

  • 如果是寻常人家,一个大美女提出这样一个条件,估计考虑考虑也就答应了。但那可是皇室,延续皇室血脉可不是你一个女人说不能再娶就不娶的了。
    这个当时看似对皇室来说不太可能的条件,却没想到坠入爱河的国王想也没想就答应了。于是两人结婚20多年来,穆罕默德六世始终恪守着自己的诺言,绝不再娶。
    从此,这段浪漫故事成了摩洛哥的佳话。国王以身作则,提倡起了一夫一妻制,这也使得许多摩洛哥人纷纷效仿。
    但这并不是一个强制的措施,如今的摩洛哥人,有钱人想娶4个老婆依然没人管你,因为这是符合教义的。

  • 虽然皇宫不是谁都可以进的,但是穆罕默德摸着大门还是和我们讲得津津有味儿。

  • 国王的浪漫爱情故事讲完,皇宫大门也就参观完毕了,穆罕默德又带着我们来到了菲斯城对面半山腰上的一处要塞。据说这里是可以纵览菲斯城全景的地方。

  • 这个要塞也是不可以进入的,可能是里面的确没什么可看的。不过要塞周围看出去,风景可不一般。

  • 穆罕默德继续着他有声有色的演讲。
    关于他身后的窗口为什么呈漏斗状,我想聪明人都知道,为了视野开阔。

  • 菲斯城泾渭分明得分成了三大块,分别是:老城区(麦地那)、新城区和新市区。

  • 房子最密集的区域,就是菲斯的麦地那,这里占地250公顷,由伊德利斯二世兴建于公元808年,是摩洛哥的第一座皇城,17公里长的城墙基本完好,清晰可见,保留着浓厚的阿拉伯色彩。
    一会儿,我们就要下去到那里,参观菲斯的老城,这里拥有着被誉为全世界最错综复杂的城市街道及巷弄。

  • 围着要塞转了一圈儿,拍完了照,穆罕默德就要带队离开了,不过在去菲斯老城之前,他说还要带我们去一个地方参观:菲斯的马赛克工厂。
    见我们有所不解,丁总意味深长道:“导游嘛。。。你懂的,一些事情,全世界都是一个操作模式。。。
    当亚新米把车开进菲斯一条偏僻街道的大院里,看见穆罕默德跳下车热络地和院里一个老板模样的人交谈,我们终于知道,我们这是被卖了啊!

  • 其实所谓的参观马赛克工厂。。。你用脚趾头想也能知道,光看看就完了?人家做好的马赛克工艺品干吗用?还不是为了卖给你?
    丁总见我们脸色不善,忙道:”没关系,随便看,什么时候想走都可以,绝对不强制消费。他们的整套制作马赛克的流程,看看还是比较有意思的,至少这也是摩洛哥的民族特色。“

  • 回想到刚才皇宫外都是贴满了马赛克的墙,我们也释然了。人家穆罕默德一天收我们300迪拉姆,导游一天,肯定也要有其他的来钱项目啊。

  • 于是我们就带着纯粹参观的心情来看待这个”购物点“的安排。包括后来也从亚新米那得知,穆罕默德只要把我们带进院子,就可以得到按人头算一个人多少钱的好处费,我们买东西了他就再分,不买也没什么。所以已经有了保底收入的他只是悠闲地喝着咖啡,我们买不买似乎和他关系不大。

  • 马赛克,国人可能都不陌生,中国也是马赛克大国,记得80-90年代,许多人家里装修,地上都会铺马赛克。包括当时的一些住宅楼也都爱使用马赛克。
    但是马赛克在咱们大多数人的概念里可能只是一种建筑装饰材料,并非工艺品。但摩洛哥人却把马赛克当成了日常生活必不可少的一部分。

  • 他们的马赛克工厂从器具的生产到最终产品成型是一整套的。这是工人把烧制好的瓷片敲碎成他们想要的形状。感觉有些原始。
    参观完楼下工厂,上楼来到展厅,开始销售环节了。
    不怕,反正他们说的我们也听不懂。。。

  • 一米高的一个小喷泉装饰。。。导购见我研究,直接说他们可以负责包装得很好给我发回国内,不用担心买了怎么带走。
    我一扭头,看到了身旁摆着刚才一模一样的那种掐丝珐琅的杯子,拿起来一瞧:740迪拉姆,一个杯子合人民币500块了!你这一个1米多高的喷泉还不得宰我好几万啊?!
    所以,还是看看好了,基本上我们看上的,能带走的,都在1500迪拉姆左右。
    而我们出得起钱买的,基本上都只有吃饺子的醋碟那么大。



  • 眼瞅着我们慢慢挪到了门口,都还没又买的意思,导购趁人不备就溜到一边了,看来也是懒得再送我们出去。
    来到车旁,穆罕默德看我们都两手空空,倒也没有任何的不悦,手一挥说:走,下一地方!
    我们问丁总:这次总该去菲斯老城了吧?
    丁总乐呵呵道:去!不过去之前还要去个皮革加工场。
    老鱼当场不干了,道:”你跟他说这可不行啊!不能花了钱一天光跟他进购物店啊!
    丁总神秘一笑道:“放心,下一个地方你们一定会印象深刻的,那可是菲斯最原始、最体现阿拉伯传统工艺的所在,而且,一定会让你们记一辈子的,呵呵……”

    妈蛋。。。我到后来才知道,他说的能让人铭记一辈子。。。是那个味道。。。
2018/03/01 11:52


  • 一生挥之不去的梦魇




  • 怎么样?这个标题劲爆吧?
    虽然没那么夸张,但是。。。接下来的这个行程,我这辈子绝对不想再体验第二次。
  • 汽车兜兜转转,终于开进了菲斯的老城,亚新米把车停在一条小河沟前。
    空气中弥漫着一种难以形容的酸腐味道,穆罕默德招呼我们,走进了这幢5层建筑。

  • 这个不起眼的小楼,其实是菲斯久负盛名的皮革加工场的一角。

  • 此时我们依然还不知道,接下来要经历的事情,会让我们终生难忘。

  • 这条河只能以臭水沟来形容,但还是有些人在里面洗刷东西。

  • 在进入建筑的时候,门口的一位大汉挨着个给我们发放了一支薄荷。
    干什么用呢?当你实在是受不了皮革加工坊气味的时候,可以闻闻它缓解一下。

  • 这幢建筑下面四层都是卖皮革制品的,我们一路没有停留,沿楼体旋转而上到顶层,终于看到了院内如此这般景象。

  • 这是我从未见到过的场面,上百个密密麻麻的各种颜色的池子里,工人们穿梭其间。

  • 一件件生皮码放在各处,有时工人又会从浑浊的泥浆池子里再捞出来一张,铺在顶端。

  • 这些池子就好像是我在学画画时的调色板,把想要的皮子染成对应的颜色。

  • 的确非常震撼,菲斯的皮革加工业千年来都延续着纯天然和手工加工方法。
    在许许多多的摩洛哥攻略和介绍书籍中,都会把这里当做菲斯乃至摩洛哥的重要地标之一。

  • 丁总看来已经来习惯了,笑着和我们道:这里虽然也算是个购物点,但是不来这里,你几乎等于没有来过菲斯。

  • 丁总还说,大约半年前他接待过一帮玩摄影的年轻人,来到这里后,其中两个还非要下到下面的染缸旁边去拍照,结果,整整吐了一天。。。
    我也是后来才知道,这些池子里多是鸽子屎混杂着尿液,还有皮革酸腐的味道。
    倒是这里的工人,一个个泰然自若,看来早就习惯了。

  • 而且更可怕的是,据说许多池子里的液体差不多200年都未更换过,只是不停地往里面“添料”,他们相信越是长久的料池,越能浸泡出质量上好的皮革。这让我想起来我们中国人喜欢熬的高汤。。。
    总之,这股恶臭我现在想起来都会忍不住皱一下眉头,看着这些照片,似乎已经嗅到了池子里所散发出的那些味道。
    没风的时候还好,如果此时刚好微风吹来,那味道。。。绝对是我这一生中所闻到的所有臭味儿的总和。
    手中的薄荷支根本屁用不顶,老鱼干脆捏碎了两片塞进鼻孔里。

  • 只是一道高高的围墙,就把这里分成了两个世界。
    墙外,风和日丽鸟语花香。
    墙内,如地狱一般的景象与恶臭。

  • 一转眼,我们队内的“老年人”已经不见了踪影。应该是实在无法忍受这种味道而逃跑了。

  • 可能来过这里的大部分人都会说:这辈子宁可穷死饿死,也不愿意来这种地方谋求生存。
    但事情永远没有到那一步的时候,就不是下定论的时候。
    人类为了生存,什么事儿都肯干的。

    我和摄影师已经有些习惯这味道了,堪堪能够忍受。但又拍了5分多钟后,还是从天台上撤了下来。

  • 4楼到1楼都是各种皮革制品,每下一层,都会有人招手示意我们进去看看。但说实话菲斯的皮革工艺可能的确出色,但皮制品的款式的确有些不敢恭维。

  • 屋内的天井,能直接从4楼叫到1楼,楼上楼下的店家就以此为联络方式。

  • 的确,正如丁总所言,这里虽然是购物点,但值得来,你会看到你从未见过的景象,也会闻到你从未遇到的恶臭。

  • 总之,这个地方,有点意思。
    我和摄影师愣是忍着恶臭在楼顶拍了将近20分钟,一般人5分钟即歇菜。
    我们可以自豪的说,我们来过菲斯了。
    但是,这种味道也将会成为一生都挥之不去的梦魇,什么时候想起来都会难受半天。

2018/03/01 12:51


  • 9000条巷弄的驴之城
    和世界最古老的大学



  • 摄影师在顶层的小窗大声呼唤着队长,他想让队长上楼帮他试穿一件皮衣,队长坚定地骂道:“滚!不去!这辈子都别想再让我进这楼里!”
    可惜,只过了10分钟,老鱼就食言了。。。

    老鱼的食言,就是因为他刚说完这句话不久,丁总就从小楼里出来,招呼我们进去。
    老鱼隔着马路喊道:“丁总,干嘛还要再进去啊?”
    丁总说:“进老城穿过这个楼就到了,不然要绕好远……绕好远……好远……远”。
    老鱼:“……”
  • 菲斯的老城麦地那,据说一共有大大小小近9000条巷弄,里面错综复杂宛如迷宫。
    这里是之前那个皮革工坊的后门。
    这也是为什么我们今天要请穆罕默德当导游的原因。

  • 其实前面马赛克、皮革那些前戏有没有他都无所谓,但是如果接下来在古城里没有他,我们想要走出去可不是那么容易的事情。不要说丁总或亚新米了,就连许多菲斯本地人,如果不常来麦地那,进去后迷路的也大有人在。

  • 我们就是从这里面走出来的,听丁总说菲斯麦地那内有很多靠给外地人带路拿小费的人,他们会看人下菜,如果觉得你有钱且语言不通,他就会一边走一边找你多要,你表示不给的话,他们就会把你越带越深,直到城里面最偏僻的小巷。
    这时候,给多少,那就不是你说了算了。

  • 此时我们已经走到人流相对多的大路上。穆罕默德告诉我们,菲斯的路之所以迷,是因为它城内没有主广场,只有几个差不多大的小广场分散在各处,也没有一通到底的主路,几条主要干道都不长,也都是走着走着人就多了,又走着走着人就少了,到了背街小巷,所以才容易迷路。

  • 但也就是在这里,你能够看到最原始、最真实的阿拉伯风情。
    最丰富多样和肆意的建筑。
    最全面呈现的北非第一阿拉伯古城。

  • 最原始的交通工具,其他任何交通工具在这里都不好使。

  • 以及世界上最古老的大学——卡拉维因大学。
    卡拉维因大学,前身为同名清真寺。公元859年,在什叶派伊德里斯王朝统治时,由凯鲁万穆斯林贵族穆罕默德·法赫里之女穆哈辛娜(又名法蒂玛)倡导投资创建。为马格里布地区最早在清真寺内附设的伊斯兰大学。

  • 1143年,卡拉维因清真寺由政府投资扩建后,学校规模扩大,完善了教学制度,增加了课程设置,聘请伊斯兰国家著名学者来校任教,正式为独立的高等学校建制。后经穆拉比特王朝至马林王朝的扩建,发展成为马格里布地区宗教教育和伊斯兰学术文化的中心,培养了大批穆斯林学者,成为传播伊斯兰文化的中坚。
    1956年,摩洛哥独立后,该校成为独立的伊斯兰大学,逐步改革教学体制和内容,采取现代高等教育方案和设施,设置了伊斯兰教义学、阿拉伯语、法学和教育4个系,课程设置向多科的综合大学方向发展。

  • 如今,卡拉维因大学依旧静静地藏在菲斯古城的麦地那中。

  • 菲斯的麦地那,可以说每条街上都有店铺。
    如果你想在这里淘一些喜欢的好东西,可能三天三夜都没办法看完所有的店铺。

  • 终于,我们不知道拐了多少个弯,到达了菲斯麦地那的一条建筑风格相对统一的宽街道上来。
    这里是整个老城差不多中心的位置。
    走过这条小街,一个不大的广场就展现在我们面前。

  • 正如穆罕默德所说的那样,我们走过了一条200来米人流涌动的街道,结果突然就到了尽头,转而进入了一条漆黑的小巷继续行走。

  • 这里不过二三百平米。却有四五条巷弄汇聚,摆摊的、干活的,逛街的、路过的、旅游的、人头攒动,好不热闹!

  • 这种感觉。。。怎么说?混乱而有序,传统且现代。
    生活在这里的人,依然有序地进行着他们的生活,混乱的只是每天人来人往的过客。

  • 传统的建筑、文化都得以保留,但是人们早已进入了现代化的生活。
    站在这里,我恍惚有些跳脱了这个尘世的感觉。
    时间可以是静止的,只要你不动。
    时间也可以是飞速的,因为周围都在动。

  • 空间可以是有序的,因为你只要围着房子走就有路。
    空间也可以是混乱的,因为即便房子都没有腿,你该走不出去,怎也走不出去。

  • 谜一样的古城、谜一样的国度,谜一样的人民,就如这遍布的工艺品,迷幻色彩十足。

  • 历史的斑驳留在一堵堵墙面上,但木头的屋檐却随着风吹日晒雨淋更有味道。
    离开那个广场,我们又进入了另一条人流密集的小巷。
    一位摩洛哥大爷一身西装笔挺,见我们一群外国人穿行其间,一路和丁总攀谈有说有笑,最后在一个路口和我们友好挥手告别。
    我问丁总他是不是就是所谓的带路一族,丁总说这位大叔还真不是,只是热情,纯粹的想跟我们聊聊天而已,一路聊到家门口,他就回家去了。

  • 当我们路过路边的一个幼儿园时,见我好奇地往里面张望,幼儿园老师停下了讲课,热情地邀请我进去拍摄。
    我不想耽误孩子们上课,呆了十来秒钟就出来了,但是当我出来时,幼儿园老师竟然当着一班孩子的面,找我要小费。。。我真想知道你们的课程是怎么设置的。
    心有些沉重,我决定不给小费,于是把交涉的任务丢给了丁总。
    毕竟孩子们都还小,从小就教他们这么做,真的好么?

  • 大约花了两个小时,在穆罕默德熟练地带领下,我们穿越了不少条菲斯麦地那的主要街道,准备出城了。



  • 坐在外面等亚新米的时候,交谈才知道,穆罕默德可是在日本留过两年学的高材生,回国后被特聘为菲斯的老城向导。这份工作看样子还十分抢手。
    菲斯的旅程马上就要结束了,今晚天黑前,我们就要奔赴此次摩洛哥之行三大目的地的最后一个——舍夫沙万。
    告别并感谢了穆罕默德大半天来的导游,丁总问我们是否要在菲斯吃饭?所有人几乎还被熏得没缓过来劲儿,一致表示不饿不吃,路上再说!

  • 菲斯后记:
    菲斯或许是世界上最容易迷路的古城,这座千年古城密布着九千多条狭窄曲折的胡同,九千多家林林总总的商铺,它们与数万间民房杂乱无章但却水乳交融地缠绕在一起,构成了一个庞大的迷宫。很多小巷仅容两个人擦肩而过,有些巷口你要面对多达四五个岔路口。所以,即使是生活在当地的居民,有时也无法搞清走出这迷宫般街区的路径。至于我们这些外来的游人,只好雇一个经验丰富的导游来摆脱迷失异乡的窘困。不过,短暂的迷失却可能带来意外的收获,当所有的路都不知通向何处时,没有选择的闲逛就会邂逅陌生神秘的风景。不知道迷路,能否带我们穿越到中世纪的阿拉伯城市,听一听一千零一夜的故事。
2018/03/01 17:01



  • 到处被人抓着合影的偏远小城




  • 我们一大早出来逛菲斯古城,等再开车出来的时候,已经是中午两点多了。
    按理说早该吃午饭,但实在是没人饿,都熏饱了。
    于是只好边走边找吃的。
  • 但是很快,我们就又叫停了。当时也不知道亚新米吃饭没有,反正我们就是看这里风景好,就自顾自地下车拍照摄影去了。

  • 这是一条开辟在开阔地的公路,我们要求下车的位置刚好位于附近方圆百里的最高点,所以视野极为开阔,大家感受一下。

  • 而且上方的云层还能够给周围的田地一些光影变化。
    有点像windows桌面的赶脚。

  • 拍了将近一个小时,我们这才上车重新出发。

  • 右边的路标牌很有意思,摩洛哥有明文规定的准超车路段和非超车路段。
    这个牌子就是表示前方路段可以超车。
    可能因为多山地的关系,这样能减少交通事故。

  • 然后又往前走了大约半个小时,我和石头又把车叫停了。

  • 这个地方,我们都觉得很有层次,就是远处有山,中间是田,近处还有一条河流,而且在晴空的映射下呈湛蓝的色彩,非常漂亮。

  • 我们又蠢蠢欲动得去拿飞行器,但是丁总听了亚新米说两句话后,过来阻止了我们。
    亚新米说这个地方附近的两个村子,村民很不友好,其实就是比较保守的一个地方,不太喜欢与陌生人打交道。

  • 所以亚新米建议我们安全起见,还是不要在这里停留太久。
    既然不让拍,那就拍你!

  • 差不多快要到下午4点的时候,我们开进了一座小城,开始要找吃的了。
    我一时也忘了定位,忘记了这座小城是哪儿,只记得它依山而建,建筑也大多是5层以下,但是已经明显具有了摩洛哥北方城市的特点,各种色彩艳丽的粉刷。
    这在卡萨、在马拉喀什、在瓦尔扎扎特、在菲斯都是很难见到的。

  • 丁总和亚新米虽然都路过过这里,但是从来没有停留过,所以哪里有吃的,也得他们去问,再加上我们明确不吃摩餐,所以两人也很作难。

  • 穿花衣服的小姑娘,这里似乎也很少有外国游客到访,路边的一些年轻人、学生对我们几个站在车旁边抽烟的黄皮肤黑眼珠大老爷们儿都格外好奇,还会偷偷举起手机拍照。

  • 好在就在这幢五颜六色的楼边上,丁总找到了一家卖披萨的西餐店,招呼我们进入。

  • 看我们发现了什么?功夫!不过感觉像是空手道或跆拳道之类的。。。

  • 这里的颜色,是明显的摩洛哥北方风格,晚上当我们到达舍夫沙万后,这种颜色将会到达极致。

  • 画面左侧这家黑乎乎的店,就是我们中午的饭店。

  • 然后他们几个人怕吃不惯,又去街旁超市买了不少东西,比如。。。方便面。

  • 阿文版可口可乐,3块迪拉姆一罐

  • 芝士香脆披萨。。。挺好吃,比国内大部分店披萨专卖店烤的都好吃。
    要知道这可是摩洛哥一个普通小县城的小饭店。

  • 今天点的这个芝士肉酱焗意面也不错,一个人统统干光。


  • 我其实还好,一直挺想再吃一次那个牛肉塔吉锅的。
    当我们吃饱喝足的时候,饭店的老板娘不太好意思地拿着一个手机过来,边比划边和我们说,丁总了解后,乐呵呵道:“她说想和你们合个影,估计是他家从来没有外国人来光顾过,想留个纪念。”
    我们一愣。。。这可以啊~!明星待遇!
    拍完了老板娘还表示要洗出来,洗大点,挂在屋子的哪个哪个角落。
    我们又特意交代丁总,下次如果再路过这里,一定拍张照片给我们看。
2018/03/02 17:45


  • 夜幕下的蓝色之城



  • 菲斯,被人们誉为摩洛哥的“蓝色皇城”,但摩洛哥还有一座举世闻名的“蓝色之城”,它号称是建在沙漠之滨,群山之巅的圣托里尼。号称是这世上除圣托里尼外,唯一闭着眼随便拍照都美到令人发指的地方。
    这里就是——舍夫沙万。
  • 我们到达舍夫沙万的时候,夜幕已经降临,亚新米特意找了城外一片开阔地停车,方便我们拍照。

  • 此时的舍夫沙万,并没有如我们所愿打开它蓝色的面纱,倒是在远处群山和天空的映衬下,更显黄白色彩。

  • 舍夫沙万,始建于1471年,它位于李夫山宽阔的山谷之中,依山而建。而这里最让人们着迷的,就是全程几乎每个角落都涂绘的那种惊心动魄的蓝。

  • 但是这种蓝,你在晚上是看不到它所能带给你的那种神奇冲击力的。而我们也乐得休息一下,准备去酒店放下行李,放下所有装备,慢慢出去逛一下,反正不能拍照了。

  • 我们的酒店从老城后门进去并不远,200米不到。但是沙万几乎都是这种坑洼不平的石子路,拖箱子几乎走不动。
    当地人也知道,所以城门口有特别多的孩子,就等着为外国游客搬箱子拿小费。
    出门前丁总还不忘叮咛我们:“晚上出去逛要注意了啊,沙万满城都是穿长袍的各种混混,不要搭理他们。这里可是世界知名的大麻之乡!”

  • 老城麦地那的古堡,这是15世纪就有的。
    据丁总说,舍夫沙万是北非知名的大麻之乡。后山上几乎种的都是,他们几乎供应了整个欧洲60%以上的大麻需求。
    所以,几乎沙万满城(特别是晚饭左右的时间),几乎都是丁总身背后这种穿着传统柏柏尔人长袍,无所事事到处游荡的人。

  • 当然,严格意义上来说这些人不会对你产生实质上的威胁,充其量当你和他迎面走过时,他会做出一个抽烟的动作,然后问你想不想“飞”一下。不要搭理他们就好了。
    所以,每年也会有许多欧美的大麻爱好者来到这里,天天抽得云天雾地。我们是没那个胆儿,但还是好奇地问丁总:“你怎么就知道这满街人谁是卖大麻的?谁不是呢?”
    丁总一副见多识广的样纸,吐了口烟慢慢道:“你看谁眼神比较猥琐,谁就是!”
    。。。我去。。。这太高端了!学不会。
  • 舍夫沙万麦地那的中心广场,这里有许多商铺和咖啡店,明天,我们将会在这里遇到最爆笑的一件事,一件我至今都拿来当笑话讲的事情。

  • 今天晚上图不多,但是要打的字特别多。
    自从在马拉喀什吃过一次蜗牛之后,老鱼就一直想找机会再吃一次。直到这时候,蜗牛对他来说并没有什么太大的吸引力,只是觉得味道上可能和国内很接近,毕竟他已经连着吃了四五天薯条+可乐,估计快要看见可乐都想吐了。
    所以一听丁总说舍夫沙万这里有家蜗牛特别好吃,立刻蹦着就去了。

  • 这家蜗牛摊就在广场的一个角落里,一个年轻人推着一辆小车,车里一大桶蜗牛,一大桶那种煮黄豆之类的东西。周边围了一圈都是吃蜗牛的人。
    老鱼先要了两份,他一份我一份,其它人不敢吃,就只能干看。
    我倒是吃了几个,感觉还行,但就是不喜欢蜗牛肉那个软软糯糯的口感。就把剩下的都给了老鱼。
    然后,我们两人和丁总就去找吃晚饭的地方了。

  • 等我们坐下,老鱼也从外面跑回来回来,然后一坐下就说:“爽死我了!他家蜗牛就是好吃!我吃了5碗!”
    最后没肉吃,把人家汤都给喝光光了。
  • 我们听后都惊呆了,有那么好吃么?
    只有丁总一脸高深状:“你们猜他蜗牛汤里面会放什么?会让你们这么如痴如醉?”
    所有人顿时都明白了,这个地方,那无疑就是大烟壳咯。。。

  • 舍夫沙万可以说是摩洛哥最不愿意照相的地区之一,来之前丁总就反复叮嘱我们:在舍夫沙万拍照,如果要拍人,一定要事先征得别人的同意才可以。
    图中这位白夹克的店主就因为我拍了他而不满抱怨。其实我压根没打算拍他俩,只是想拍个店铺一角。

  • 但对不起还是要说的,基本上你拍了,人家不愿意,你说声对不起,正常人也就算了,或者充其量你当着他面把照片删了,也就没什么事儿了。不至于会产生太大的纠纷,毕竟人家这里是旅游胜地,一年来那么多人,早也就习惯了。

  • 沙万给我们的感觉就是,眼看平静的城市下,各种看不见的生意在涌动。
    我们吃了晚饭后还特意跑到一家酒吧去喝酒,就看到吧台上整整一排的欧美人边喝酒边抽大麻。
    虽然是灰色产业,但在这里几乎是半公开化的状态。

  • 回到酒店,丁总也特意嘱咐我们,晚上如果有人敲门啊、拍窗户什么的,最好就当没听见。
    真是没有想到,这样美丽的一座城市,却。。。

  • 我们的民宿酒店。。。摩洛哥我也是醉了,你们不是阿拉伯国家么?怎么标间那么少?都是这种大床房?你让两个大老爷们天天这么睡。。。早晚会出事儿的!



  • 明天,就给大家看看舍夫沙万的蓝。
2018/03/02 18:01


  • 六十分之一秒的邂逅




  • 上帝有两滴蓝色的眼泪,
    一滴落在爱琴海,洁白了人间却顺海流入,
    一滴落在了非洲,藏在戈壁与高山的深处。
    不知走了多少路,寻找那隐世国度,
    淡忘了万里辛苦,终盼得惊鸿一睹。
    传世古兰颂不完神的圣言,
    一座城染世间至纯静兰,
    圣托里尼的色调被彻底翻转,
    干涸了大海的戈壁相伴高山。
    远山呼唤,叹世人或忙或闲,
    笔尖流转,绘一寸或明或暗。
    我,无法将你带走,
    只好换六十分之一秒的邂逅。

    ——摩洛哥 舍夫沙万 熨斗儿




  • 我们此次北非之行的愿望清单,之前已经宣读过了两次。
    从时间上来说:No1-萨卡布兰卡;No2-撒哈拉;No3-舍夫沙万。
    但是从期望度上来说,沙万和撒哈拉是不分上下了的,一个是人文,一个是自然,这就是仁者见仁智者见智的问题了。
  • 我们的酒店,忘了介绍了,这是一家在沙万可以说到处都是的普通民宿。老板自己家的房子,一共三层,一层二层,每层也就是4个房间,3楼一半是餐厅一半是露台。
    今天天好,店主人干脆将早餐挪到了露台的长桌上,让我们可以一边欣赏风景一边品味早餐。

  • 这就是从我们露台看出去的全貌。
    蓝色之城正从清晨的雾气中醒来,我们吃完饭,就要去领略它的魅力了。

  • 我们的民宿,是不是和昨晚看到的完全两种样子?
    蓝色的调调开始出现了,但是这个颜色在晚上看就是灰扑扑的。

  • 吃完早饭,就准备出发逛城去了。今天丁总特意表示要睡个懒觉,城我们自己逛,看来他对沙万还是很有信心的。

  • 出了酒店一转身,那种令你窒息的,惊心动魄的蓝就扑面而来。

  • 舍夫沙万为什么是蓝色的,说法也有很多。其中流传最广的就是因为这里夏天非常的热,都涂刷成蓝色,不但可以让人心净,不至于燥热难耐,更厉害的是可以驱蚊。

  • 其实,这其中更多的原因与宗教有关。
    最早的居民会用一种名叫Tekhelel 的天然染料,它是蓝色的,据说用这种染料粉刷房屋之后,房主一家便会受到神的保佑。
    紧接着,城里的居民纷纷效仿,很快,舍夫沙万便被蓝色所包围,人们相信,生活在这海洋般的蓝色中,就无异于生活在上帝的庇佑中。

  • 天蓝、钴蓝、湖蓝、群青,各种各样的蓝,充斥在城镇的各个角落。
    当然也有这种偶尔可见的灰墙木门,能让我们的眼睛偶尔休息片刻。

  • 生活在这里的人们为了不使颜色过于单调,于是每家每户都会使用各种颜色的小花盆和花朵来装饰每一条道路、每一堵墙,于是有了今天舍夫沙万的蓝色梦乡。

  • 舍夫沙万最早是由遭到西班牙殖民者驱逐的柏柏尔人建立的一座小城堡,就是我昨晚在广场上拍的那个。
    经过漫长的发展和扩建,堡垒逐渐成为一座城市,容纳了更多前来居住的人,其中包括犹太人和基督徒。

  • 到了16 世纪,舍夫沙万也曾迎来属于它自己的辉煌,甚至一度成为了一个独立的王国。
    但是,只独立了几十年年,就被摩洛哥征服,重新纳入了摩洛哥的版图。
    这里其实并非阿拉伯风格了,舍夫沙万属于明显的地中海风格建筑。
    简单、圆润的线条、门廊、圆拱、镂空、铁艺、加上明显欧陆气质的路灯。这些无一不彰显着浓郁的西班牙风情。

  • 只是。。。当你拍照的时候,无意间摄入了当地的人们,他们立刻就会背过身去避开镜头。
    这位画画的大爷一看就是欧美游客,人家自不怕拍照。

  • 舍夫沙万是山城,就少不了上上下下的各种楼梯台阶和坡路。猛然进入,也会觉得有些复杂和迷乱。
    但是在这样的一种氛围内,即便你想急躁,恐怕也调动不起来情绪吧?心始终是平静的。

  • 虽然复杂,但沙万并不如菲斯麦地那那般毫无章法可循。它是由几条呈椭圆形的大路,一环套一环而发展形成的。
    就是说你只要走到中心广场,然后顺着外面一层一层的主路走,总能走回起点。

  • 况且沙万的老城并不大,即便你再漫不经心地走,半天也足以转上一圈了。
    这也是丁总放心让我们自己出去逛的原因之一。另一个主要原因就是,上午出来的本地人,都是干正事儿的,那些小混混都还睡着,只有夜幕降临后才会一个个冒出来。

  • 正如他所说,我们一上午所看到的本地人,除了一边干活一边聊天的大婶儿们,就是匆匆走过的大人和儿童。
    也只有外面来的观光客,才会不停驻足,不停拍照,不停惊叹这里的蓝。

  • 时间仿佛在这里被凝滞,你只能从楼与楼的间隙中看到那么一抹蓝天,却也和城市融为一体。
    偶有的黄色和绿色,不但是美好的点缀,更是合理的调剂。

    这片蓝。。。简直远远超出了我们的预期。除了惊叹,就只剩下惊叹,这世间果然有童话中的城市。
    这世间果然有让你觉得时间是可有可无的地方,只想沉醉其中。

  • 差不多中午12点,我们回到酒店,叫上丁总和亚新米,准备就绪要出发了。
    丁总知道我们要航拍整个舍夫沙万,有些犹豫,虽然不知道当地政策,但是有被警察找上来的可能。不过他也同意我们的想法,就是跑去后山没人的地方,拍上十来分钟就走,即便警察想找我们,等找来我们也“跑”过了。
    于是我们就后山的一个制高点上插上装备,航拍了整个舍夫沙万。

  • 下午2点,我们终于离开了舍夫沙万(这就是沙万的城标,各个如出口处均有。),前往下一个目的地——非洲大陆的最北端,直布罗陀海峡。

2018/03/02 18:28


  • 补充几张舍夫沙万的照片,就不配文了


2018/03/05 20:43


  • 北非最北,海与海的边界




  • 恋恋不舍得离开了舍夫沙万,黄昏的时候,我们赶到了丹吉尔,但迎接我们的,却是一场淅淅沥沥的小雨。
    丹吉尔是摩洛哥最北部古城、海港,全国最大旅游中心,人口约31万。 丹吉尔位于直布罗陀海峡的丹吉尔湾口,距亚欧大陆仅11到15公里,坐落在世界交通的十字路口。
  • 虽然,这里不是整个非洲的最北(最北在突尼斯),这里甚至也不是摩洛哥的最北端,但是丹吉尔的地理位置好到什么地步呢?我只有上地图了。
    直布罗陀海峡,是大西洋与地中海的交界处,丹吉尔是许多欧洲人登陆非洲的第一站,重要的客运枢纽和海港,旅游集散地。

  • 东进地中海和西出大西洋的船只,都要从这里经过或停泊,大西洋东岸南来北往的船只,也要在这里调整航向,战略地位十分重要。在天气晴好时,站在丹吉尔港口,人们很容易就能够看到海峡对岸的西班牙阿尔赫西拉斯市。

  • 丹吉尔是一座历史悠久的古城。据考古学家研究证实,丹吉尔是公元前6世纪由腓尼基人所建造,被称为丁吉斯,是世界上最古老的城市之一。
    而如今,这里是欧洲游客前往非洲的最重要停靠站,一辆辆货轮会载着欧洲游客和他们的汽车横渡直布罗陀,然后他们再自行前往非洲各地。

  • 我们本来是想一窥客运港口全貌的,但这场雨有点不够意思,打消了我们的计划。

  • 今天安排的酒店很不错,丹吉尔知名的5星级,条件上佳。
    丁总说,因为这里是欧洲游客的重要中转站,所以丹吉尔有两多:1是豪华别墅多,很多欧洲人在这里买房度假,因为房子便宜,消费也便宜。2就是小混混多,相对较乱,哪里游客多,哪里就会吸引他们。

  • 在酒店入住后稍事休息,我们决定出去转一转,前面街角就是一家很大的家乐福,毕竟这里被法国长期殖民。
    其实家乐福人很多,但刚好我们走过的这个街角没人。

  • 我们想找一个可以吃些不一样的菜的地方,老远就看到了这一大锅辣椒炒肉,于是一群人嗷嗷叫着就跑去,来到近前一瞧。。。装修中。。。
    最终,晚餐还是以必胜客结束的。
    晚上的雨越下越大,我们也没心情出去逛了,就猫在屋里发消息调照片。



  • 和丁总结算了一下我们此行的费用,我就准备一早睡觉了。
    明天,在丹吉尔做大概游览后,我们就将前往摩洛哥的首都拉巴特,可以说,旅程已经接近尾声。
    到了拉巴特,就意味着我们已经完成了围绕摩洛哥“画圈”的这一整个行程,拉巴特前往卡萨只有2个小时车程了。
    但最令我们期待的,还是拉巴特终于能吃到阔别了十天的中餐了。。。

  • 最后两天半,我们的节奏开始逐渐放缓,已经在外没日没夜长途跋涉了十多天了,无论精力和体力也已经到达临界值,更何况回程的路上,还有阿布扎比的24个小时在等待着我们,所以这两天休息好是最重要的。
    早上集合时,当我告诉所有人:今晚就能吃到中餐。顿时大家都犹如打了鸡血一般,恨不得立刻跑着就去了。

  • 但参观还是要有的,在丹吉尔,最应该来的地方,可能不是海港,而是城区西边的斯帕特尔角,从这里不但能一望直布罗陀海峡和对岸的西班牙,你甚至能够看到大西洋和地中海的海水交汇。

  • 我们出门的时候天气还晴好,但到达斯帕特尔角,就下起了小雨。

  • 赫尔克里溶洞,也叫非洲洞,也叫大力神洞,也叫非洲之眼,反正叫什么的都有。
    它的噱头就是,这个溶洞上面的洞口望出去,刚好是大西洋和地中海的交界处,而且洞口的轮廓是整个非洲版图。

  • 溶洞的入口,就在一座酒店的偏院。其实这里距斯帕特尔灯塔只有三五分钟的车程。
    我更喜欢叫它非洲之眼,据说是千百年来海浪冲击岩石自然形成的。现在已成为丹吉尔的一大自然景观。
    但是实际上。。。看到这些岩壁上有规则的月牙形状了么?都是机器切割留下的。所以我只管它这叫噱头。

  • 这就是洞口了,也是经过一些人工调整才成了非洲版图的样子。
    但是不得不说,这里很适合拍照,但是,必须要高手才可以,一般人像我这样的根本拍不出效果,非得大师登场。
    但是大师也有掉链子的时候,想要拍好人站在这个溶洞中间,貌似需要一个什么二次曝光的技术,石头琢磨了半天不得其法,想上网查查,溶洞里又没信号,于是只得跑出去半天,掌握要领了再跑回来。

  • 于是,这才是正确的非洲之眼的打开方式。

  • 斯帕特尔灯塔,每当入夜,就由它照亮直布罗陀海峡。

  • 看到了么,大西洋海水和地中海海水在这里有明显的颜色变化。
    浅色,略显浑浊的,是大西洋,湛蓝色的,是地中海。
    而且狂野的大西洋在这里也狂野不起来了,平静了许多。

  • 正当我们几个人围在车前拍照的时候,一位打伞的哥们儿走了过来。照例简单交谈,一问,人家北京独行侠,自己一个人在卡萨租了辆车,已经围着摩洛哥跑了将近20天了,行程也接近了尾声。
    不过问起摩洛哥的租车价格,真是不贵,这位哥租了一辆柴油的标致208,每天只要人民币200块左右。

  • 给大哥拍了几张照,聊了一会儿,我们约定晚上在拉巴特有机会就再碰面聊聊,然后就准备前往下一站了。

  • 这时,丁总给了我们两个选择:
    1、直奔拉巴特,中午就能吃到中餐;
    2、在丹吉尔-拉巴特的3小时车程中,还有一个叫做艾西拉的小城,想的话也可以去逛一逛,但就要在那里再对付一顿摩餐了。

  • 于是我们开始纠结,是赶紧去吃饭重要,还是再逛一座城。
    最终理智战胜了情感,我们决定前往艾西拉。
    当然说到底还是我和老鱼说了算的,我们的摄影大师只要能照拍就能顶饥,还有一些人,人家不怵摩餐,只有两位老年人,看来只能再委屈一顿了。

2018/03/05 21:39


  • 艾西拉--处处惊喜的摩洛哥国家名片


  • 在到达艾西拉之前,我一直在幻想,艾西拉被丁总说得似乎可有可无的一座城市,究竟值不值得我们停顿。但甫一下车我就知道,这地方,来对了!
  • 这地方,这古堡,很有感觉!
    艾西拉受地中海文化的影响,已经同海对岸的西班牙、希腊十分相似。

  • 而且难得的是这里游人并不多,也没有那么多跟在屁股后面买东西要小费的孩子,你在街上随意步行,驻足,会不知不觉多了一份自在。

  • 这里的整座城也是用深深浅浅不同色调的蓝色粉刷出来的,但艾西拉的蓝,又和舍夫沙万的不太一样,沙万是各种各样铺天盖地的蓝,这里则讲究蓝白搭配,清爽得多。

  • 而且人们偶尔也会运用绿色、红色、黄色、粉色装点不同的房屋,明快而活泼。

  • 这里的人们悠闲而恬淡,正如这张照片中黄色雨棚的店家,他出售自己手工制作的各种工艺品,老鱼相中了其中一个瓶子,店家开价3500迪拉姆。
    老鱼觉得1500他就要。
    于是我们按照我们的还价经验和策略摆开架势准备大搞一场。
    但是店主人根本不拾我们的茬儿,最低3300,愿意拿走,不愿意走人!
    总之,他给你的并不是一股满脸世故的商人嘴脸,而是典型的艺术家风格。

  • 说起艺术家,丁总告诉我们,其实艾西拉一直号称是墨西哥的现代艺术之城。
    自打上世界七八十年代,有几位日本艺术家到访过这里后,被艾西拉的风景打动,于是开始在城内的墙上乱涂乱画。

  • 结果几十年来,竟成就了城内上百处极具现代艺术风格的涂鸦作品。
    之后,各国艺术家,听说这里涂鸦不罚款,于是蜂拥而至,不停在这里创作。

  • 蓝与白的搭配,是不是地中海风格更加明显了?
    因为临海,空气中不单有艺术气息,还有大海的气息。
    如果我发这张照片在朋友圈,说我在希腊,有谁不信?

  • 艾萨拉的麦地那保存的十分完好,即便是临海的地方,也有高高的城墙和瞭望口。
    雨后的海边小城,宁静且充满风情。

  • 年轻人,写到此一游可不行!

  • 在艾西拉麦地那的尽头,有一处瞭望台延伸入海。

  • 这片瞭望台是可以进入的,虽然略有危险,但是你走上这里,回头望去,就是摩洛哥国家名片的典型风景。

  • 蓝色小城、白色小镇,名不虚传。

  • 绝对不虚此行,就连我们队伍里已经吃了一个多礼拜薯片的老年人,也一时忘了中午不能吃中餐的沮丧。

  • 这里是大西洋了,但是这里的大西洋似乎也为小城的风景所倾倒,温柔了许多。

  • 回城里继续逛,我开始开发艾西拉的各种门。
    窗户也是我的大爱,深蓝、浅蓝、拱形、尖顶、方的,各式各样。

  • 各种前卫艺术、具象的抽象的,看懂的看不懂的涂鸦,纷沓至来。

  • 还有这种的,这个扒窗台的小姑娘据说很有名,是一位知名艺术家创作的。

  • 这是少有的我能看得懂的涂鸦之一。
    总之,艾西拉给人的是一种闲散舒适的状态。

  • 再加上这些随处可见的涂鸦,宁静、悠然、艺术气息浓厚。
    这家书店也是我此行觉得最有feel的一家店了,注意右下角的猫咪。

2018/03/08 20:44
  • 丁总说这里是它的专用床,无论什么时候来,她都是这个样子趴在这里睡觉。
    无论谁从旁边路过,发出多大的声音,它几乎从来不动。

  • 所以,艾萨拉的颜色并不是一成不变,你在一条小街上穿行,也许从街头到巷尾,你能看到五颜六色的房子,但抬头看,依然是蓝天和白色的房顶。

  • 这里的店家也从来不追着你做生意。
    。。。居然还有粉色系

  • 另一个比较著名的涂鸦,蝴蝶。人站在中间拍很酷哦~我拍了,不过不好看,就不拿出来现了哈哈。

  • 这种直接裸露的墙面,在卡萨、在马拉喀什、在菲斯的麦地那随处可见,不过在沙万和艾西拉这里并不多见,甚至可以说是十分罕见。

  • 所以,摩洛哥的各个城市的麦地那是有两种截然不同风格的,四大皇城城看的是历史氛围,沙万和艾萨拉,看的就是感觉和艺术气息了。

  • 我们一路走回城门口,许多店家也陆续出摊,门口广场上有个女画家,用各种比较小的木头板子画着艾萨拉各种各样的门,非常鲜艳夺目。

  • 而且这位女画家是残疾人,没有双臂,她是用脚作画的哦~

  • 其实我想买上一张里面那个横着的五颜六色的,但是太长,将近一米,我的行李箱装不下。

  • 此时已经过了正午,走出老城前,我们就开始商量吃什么了。
    老年人们想要赶到拉巴特再吃(主要是想吃中餐),但丁总说路上估计还需要将近3个小时,到拉巴特可能就是下午四五点了,他们只得作罢。

  • 不过丁总说艾西拉这里是有名的渔港,可以吃鱼餐,那种很纯粹粗犷的把鱼涂上海盐去烤来吃,味道还是很不错的,如果我们都吃鱼的话可以尝尝,也算是换一种口味。

  • 于是我们走出老城找饭店。
    老城外就是当地人的一个集市,卖什么的都有,他们买了一包不知名的水果吃,和桑葚似的,我尝了一个,倒还不错。

  • 终于,在城门口东侧的马路边,我们找到一家感觉还不错的店,进去直接点了两个海鲜大盘,就是什么都有,一盘98迪拉姆,很便宜~才合人民币60块钱。
    好大的一盘上来,有虾,有鱿鱼、有不同品种的鱼,我们只尝了一口,就立刻让老板再做一盘端上来,因为和国内的味道太像了!
    结果两个大盘,不消20分钟,风卷残云一般让我们吃得干干净净。


  • 后记:
    艾西拉和伊夫兰,被我们评为此行中最不像摩洛哥的两座摩洛哥小城。
    它们俩的风格都十分突出。
    伊夫兰是完全的北欧风格,而艾西拉则是小清新的地中海风格。
    但是,它们给人的都是安静、清洁、惬意的超值旅行感受,少了摩洛哥其他城市的那些世俗、商业、人挤人的推搡。
    所以,如果你要来摩洛哥,一定不要错过这两座城市。

2018/03/08 20:55


  • 首都!我们来了!



  • 我们进入拉巴特的时候,已经是下午的四点多钟,丁总早年在这里打拼,熟悉得很,所以他并没有直接让我们去酒店,而是让亚新米直接把车开到了海岸附近,让我们趁着天没黑,可以从内港一路走到海边灯塔那里,据说这一路可以饱览拉巴特景色。
  • 这条河,谷歌地图上叫做【布赖格赖格】河。它起源于拉巴特正东的一个较大的湖泊,流经拉巴特市区,最终汇入大西洋。

  • 河的一侧,就是拉巴特的麦地那,但河堤旁是一篇很宽阔的下场广场,许多年轻人会在这里玩耍和约会,总之我们跑了大半个摩洛哥,终于又看到了比较新潮的年轻人。

  • 自从进入了靠大西洋这一岸,雨又是一天十几场的下。

  • 也有渔民把打渔的渔网直接晒在了广场上。

  • 禁止钓鱼,内河还是很平静的,其实300米外就是大西洋。

  • 但是。。。这大叔毫不在乎啊!

  • 拉巴特与非斯、马拉喀什、梅克内斯同是摩洛哥的四大皇城之,自1912年以来,一直是摩政治首都。
    拉巴特始建于公元12世纪穆瓦希德王朝。现存老城为18世纪所建。

  • 远处这里可不是老城,叫做乌达雅堡,位于拉巴特老城以东,布赖格赖格河入海口,濒临大西洋,为一古城堡建筑群。

  • 乌达雅堡始建于12世纪柏柏尔王朝,后为阿拉伯王朝所用,曾先后被葡萄牙人和法国人占领。
    但那是我们明天的行程,今天,并不打算进入乌达雅堡。

  • 我们就这样一路沿着河边向前走。绕过乌达雅堡,就可以到达大西洋的岸边了。

  • 我们沿着海滨大道一路向海滩走去。毕竟来了十几天了,要说站在大西洋的岸边上,还真没有过。

  • 这条路修的很有意思,坡度很大,你在另一侧不爬到坡顶就看不到海。
    等爬上来,你会发现前后左右都是风景。
    别看一会儿一场雨,今天的云彩还是比较有层次的。

  • 海边的礁石上,两位上了年纪的人相互靠着聊天。

  • 两个年轻人抱着啃。。。
    这里要重点说了,这种画面在欧美那都不是事儿,即便现在在咱们国内,都司空见惯了。
    但你要知道,摩洛哥可是伊斯兰世界,两个年轻人大庭广众抱着啃的情况,真的极为少见。
    我们一度怀疑他俩是不是外国游客,厚颜无耻地盯着看了好一会儿,丁总胸有成竹道:嗯。。。我看像本国人,这俩年轻人厉害了!

  • 拉巴特灯塔,但是天还没黑,它也没亮。

  • 今天的大西洋相对还是平静的,拉巴特的海滩也很有意思,刚下来的时候,都是柔软的细沙,但当你走到水边的时候,又成了各种礁石。
    而且海岸上都是大螺蛳,最小也有大拇指肚那么大,看来摩洛哥人不吃这个。就爱吃蜗牛。

  • 虽然夕阳如此美丽,但是。。。
    夕阳和大西洋也不能当饭吃啊!
    我们已经期待了好久的中餐,终于。。。有的同志一听能吃中餐了,简直泣不成声。。。

  • 丁总和亚新米似乎故意在逗我们,他让亚新米把车开到了老城的另一侧,还要带我们去逛拉巴特的麦地那。这会儿都等着吃饭呢,谁有兴趣逛老城?
    于是在我们的强烈要求下,一群人迅速穿过拉巴特的麦地那,冲上车就朝饭店奔去。

  • 拉巴特只有两家中餐馆,除了去过的国人都知道的,最出名的就是这家天安门分店,今晚就先搞他们!
    他们家和我们第一天在卡萨吃的火锅是同一个老板开的。

  • 今天我们又诚挚地邀请丁总和亚新米共进晚餐,菜单第一道推荐菜居然是——酸辣鸡蛋汤!管他呢!只管上。



  • 这一顿连吃带喝,一共花了得有八九百迪拉姆,好在丁总大方,400多的酒人家请了。我们也越来越发现丁总这个人别看平时闷不吭声,还是值得交的。
    早就等待着这顿中餐的我们哪还管什么拍照合影,一通狂吃。
    吃完,早上在丹吉尔碰上的那位北京大哥联系我们了,于是我和老鱼让亚新米直接开车送到了那哥们酒店,我们三人又去泡了个酒吧。(话说摩洛哥酒吧里的妹纸都好漂亮。)
    当然,老实的我们什么也没干,只是喝喝酒聊聊天而已,快十二点的时候又和老鱼一起打车回了我们的酒店。
2018/03/09 12:20


  • 王与王城--拉巴特



  • 探望“前国王”一家老小

    今天可以说是我们摩洛哥之行的最后一天了,在拉巴特逛完后,我们就要在天黑前直奔卡萨布兰卡,然后搭乘明天的航班回国。
    拉巴特作为摩洛哥的政治首都,自然有很多故事。
    这里最早的居民是柏柏尔人。公元7世纪,阿拉伯人进入,并于8世纪建立第一个
    阿拉伯王国。
    现在的摩洛哥政权雏形出现在1660年建立的阿拉维王朝,目前的穆罕默德六世国王是该王朝的第23位君主。从15世纪起,西方列强先后入侵。1912年3月30日沦为法国保护国。同年,法国同西班牙签订《马德里条约》,摩北部地带和南部伊夫尼等地划为西班牙保护地。
    1956年3月2日摩洛哥获得独立。
    1957年8月14日定国名为摩洛哥王国,苏丹改称国王。
    1961年2月穆罕默德五世国王逝世。3月,哈桑二世国王登基。
    1999年7月23日,哈桑二世国王因病逝世,王储西迪·穆罕默德于同日即位,7月30日正式登基,称穆罕默德六世,执政至今。
  • 昨晚的酒店,我不想再描述了。因为前天我给丁总下了“死命令”,就是住宿的钱,我们预算就是那么多,你做得多一分我都不补。
    结果丁总也很干脆,昨晚就给我们找了一家此行最差的酒店,说是为了不让费用超支。
    导致我今天早上连吃早餐的心情都木有。
    从酒店看出去,瞅瞅附近街区的样子就知道我们住宿条件了。。。

  • 要说昨晚拉我们回来的出租车大叔人挺好的,我们上车时,刚好上一位乘客的东西落在了车里,然后大叔就直接把车扔在了路当中,一路小跑着追去给人家送东西。拉我们的时候也没有绕路,分分钟抵达。

  • 我们今天要去的第一个地方,就是穆罕默德五世陵墓。
    这里面葬着穆罕默德五世和哈桑二世爷俩,而且为了方便国民瞻仰,他们的棺材是摆在地宫中可以看到的位置的。

  • 红衣服,就是皇家卫队,这里由皇家卫队全天候值守。

  • 穆罕默德五世陵墓修墓1962年开始修建,1971年竣工。地处拉巴特城区最中心的位置,站在高处可以直接看到远处大西洋的海岸线。

  • 而且它是在哈桑大清真寺的遗址上修建的,哈桑大清真寺一会儿再说,我们要先进陵墓。

  • 其实对我们这些外国人来说,去瞻仰前国王的陵墓顶没劲儿的,我们也不崇敬他,不过还是边看边学习吧。。。

  • 穆罕默德五世,全民希迪·穆罕默德·本·优素福。1927年继任阿拉维王朝第25任苏丹。率领摩洛哥人民于1939年加入第二次世界大战,支持法国抵抗德国。

  • 他一生都在致力于摩洛哥人民的彻底独立。但是在二战后,当时的殖民者法国为了利益,于1951年挑起柏柏尔部落叛乱来反对他。
    1953年8月,他因拒绝在法国拟订的欺骗性摩洛哥“改革”法案上签字,被法国废黜,父子一同被放逐到科西嘉,后又放逐到马达加斯加。

  • 此事激起摩洛哥全国人民反对,不少地区展开了武装斗争。法国被迫恢复其苏丹职位。1955年他从流放地马达加斯加回国,组织新政府和法国谈判。
    1956年法国承认摩洛哥独立。
    1957年8月摩洛哥改为王国,他即国王位,称穆罕默德五世。
    1958年收回被西班牙划为“西属摩洛哥”的南部伊夫尼地区。
    1960年又收回“国际共管”的丹吉尔。
    1961年2月病逝于拉巴特。在摩洛哥有“国父”的盛誉。

  • 进入到陵墓内部,这是一个打开方式的结构,墓室下沉,最中间的就是穆罕默德五世国王,上方两侧分别为哈桑二世及其弟阿卜杜拉亲王的棺椁。
    当然,下面是禁止下去的。一般只有皇室来吊唁,或者外国领导人瞻仰的时候,才被准许下去。

  • 墓室里逛了一圈儿,我们表达了对这位伟大”国王“的敬意,就匆匆出来了。
    其实穆罕默德五世至死都比较遗憾的是,摩洛哥的土地上,至今还有两块当年西班牙殖民者的土地没有收回,一片就是丹吉尔东边的摩洛哥最北端休达,还有一片是靠近阿尔及利亚交界的梅利利亚。

  • 这两片地方也一直被摩洛哥人视为耻辱。

  • 下面转过身来,要说哈桑大清真寺了。
    卡萨布兰卡的哈桑二世清真寺,就是刚才墓中那位哈桑二世修建的,但这里的不是。

  • 哈桑大清真寺,修建于12世纪,如果至今保存完好的话,也应该是北非最大的清真寺。
    但据说毁于1775年一场以里斯本为震中的著名大地震,目前仅存主体建筑残留的312根大石柱和哈桑塔。

  • 但即便看不到什么了,从这也残存的遗址上也可以想象其规模的宏大。
    如今,也只有这些石柱和哈桑塔,守护着摩洛哥独立后的两位君主。

  • 这里是之前清真寺进入前的净身处,依然保存完好。

  • 只是怎也想不明白,这硕大的哈桑塔究竟是如何多过灾难的?

  • 历史在这里沉积上千年,我有时喜欢凝视这些断墙,甚至能够看到修建时的热火朝天,看到战火的纷飞,看到利益与纷争,看到倾倒后的凄凉。
    可惜,我们只能想象,但它,却见证了这一切的发生。
    正如哈桑大清真寺不可能再恢复往日的宏伟,老去的国王也不可能再实现自己的理想。
    但人类却能够通过一代一代人的传承将梦想延续,并最终实现。

  • 即将离开,我也会时不时得问自己:此生究竟还会不会再来摩洛哥?
    答案是不知道。。。也许我会向孩子讲述我曾经走过的地方,但他也未必喜欢听。
    毕竟路都是自己走的,周末在家重温了一部老电影《大鱼》,你的一生,自己觉得精彩就足够了,别人未必会认真去聆听。
    就像哈桑大清真寺,存在即无悔。

2018/03/14 21:36


  • 终章:告别的序曲
    告别在传统与现代中徘徊的国度

  • 站在王宫的开阔地,能够清楚地看到河流入海口的乌达雅堡,昨天我们路过,但是天太晚了,就没有进去,不过今天就不会再错过了。
    还是那个大上坡,亚新米把车停在了马路对面,老鱼因为感冒病情逐渐加重,选择待在车里睡觉。这就是半夜跑沙漠看星星的恶果啊。。。

  • 大门口,一群孩子们在几位教师的带领下,看样是要来参观这里。
    乌达雅堡。。。我也忘了前面介绍过没。。。时间拖太久了。。。罪过啊。。。
    大概再说一遍吧。


  • 乌达雅堡是始建于公园12世纪柏柏尔王朝的一座典型的古堡建筑群,后期为阿拉伯王朝所有。
    但是近代先后被法国人和葡萄牙人所占领。乌达雅堡现存的对外开放的区域分三部分:第一是院内花园,就这里了。花园为伊斯梅尔国王于17世纪所建,小巧玲珑,幽雅精致,花木繁茂,具有安达鲁西亚园林建筑的典型风格。
  • 但是,吸引我们的并不是园林,而是这群在老师带领下唱歌做游戏的小朋友。

  • 老师还是挺帅的,看见我们在拍照,他们想让我们也唱歌,结果我们的摄影大拿一嗓子吼了声国歌出来,声儿还挺大,孩子们嗷嗷叫地在一旁鼓掌。

  • 也只有和他们在一起,我们才会完全放下戒备。毕竟一群黄皮肤的外国人走在街上,主动接触我们的都是有目的的,之前我们也一直这么认为,但直到今天,我们才发现摩洛哥平民的可爱之处。

  • 乌达雅堡的另外两部分是博物馆和高空平台,由于我们来的太早,博物馆还没开门,我们就只有向平台走去。

  • 乌达雅堡内也是典型的蓝色+白色建筑,里面也有一些住户和商户,俨然一座小城。
    但是面积就没有沙万和艾西拉那么大了,相对还是比较拥挤的。
    特别是堡中的小巷,只能容一人走过。

  • 毕竟是城堡,内部结构十分紧凑。连给我们个拍照的地方都木有。
    其实作为古时防御用的城堡,在房屋设计上就没有那么多讲究了,更加偏向兼顾和实用,像这样已经比较精致的房屋,都是后来改建的。

  • 终于,沿着曲折的小路我们上到了位于城堡顶部的空中平台。地方还真不小。

  • 放眼望去,海天一线。高空平台其实为古时候市场的遗迹,无论柏柏尔王朝或是阿拉伯王朝,每到集市时,总会有很多商人来到这里,摆摊贩卖。

  • 城堡的正下方就是一处沙滩,远处有防波堤环绕着不让浪那么大,当夏日来临的时候,这里一定人满为患。
    远处就是昨天我们去的海岸边和灯塔。其实很近。

  • 河对岸,是拉巴特的卫星城塞拉市,拉巴特的机场就在塞拉。
    身后喧闹声传来,刚才在花园里的那些孩子们在老师的带领下上到平台这里做游戏来了。

  • 他们的游戏是孩子们手拉手围成一个圈儿,然后老师在中间拿着根拐杖似的东西随便跑,拐杖推到哪里,孩子们要躲开,但是还不能松手。看着也挺欢乐。

  • 作为摩洛哥四大皇城之一的拉巴特,名称的由来也有很多种说法,但无论怎样,作为政治首都的这里,似乎远没有卡萨布兰卡那么有名。
    但是要说摩洛哥最具现代化气息的两大城市,也只有卡萨和拉巴特了。

  • 我们沿着偏门一路从城堡走出来,沙滩上,年轻人有的踢球,有的冲浪。单看这里,你绝对不会认为这是一座伊斯兰的城市。
    开放与包容的气息在摩洛哥已经很浓厚了,但是每天定时的宣礼声从城中各处响起,会将你拉回显示,这里依然是伊斯兰世界。
    丁总说这里曾经有一位摄影师来拍过照,一张照片相当有名。
    那张照片我在网上找了半天也找不到,大概画面内容就是这堵高高的围墙在正中间,一边,是年轻且富有活力踢球的人们,另一边,则是长眠于绿草中的尸骨,照片名称叫做《生与死》。

  • 在拉巴特又吃了一顿中餐,我们就直接奔回卡萨布兰卡。
    明天,我们就要从这里飞回国内,但是因为转机的原因,还有阿布扎比国际机场的24个小时的中转时间等着我们。

  • 好在最后一晚,丁总给我们换了个很不错的五星酒店。就在卡萨海滨大道的边上。

  • 推开窗户,海滩、灯塔、城区、哈桑二世清真寺的宣礼塔尽收眼底。
    此时,全城又响起了诵经声。。。
    晚饭依然是我们请的,丁总他们公司开设的美亚餐厅,摩洛哥最大的华人餐厅,一楼+二楼得有上千平米。
    我们今天又特意要了一瓶从西班牙进口的北京二锅头,感谢10日来丁总与亚新米的辛苦付出。

  • 虽然今晚喝了不少酒,但是一点困意也没有,明早我们就要离开了,我在总结我们的摩洛哥之行,也在总结摩洛哥所带给我的印象。



  • 再次回到卡萨布兰卡,又一次被这座城市所散发的淡淡忧伤所传染。这种感觉,并非来自于大西洋的惊涛骇浪,也不是各种车流的穿梭繁忙。如果有原因,可能是因为终于要离开摩洛哥了。
    十余日的时光,奔驰3000多公里,从撒哈拉到直布罗陀海峡,两次穿越阿特拉斯山。一路上的惊喜出乎所有人的预料。
    在雪域高原上奔跑拍照,在沙漠沙丘上打滚狼嚎,在戈壁村落拜访当地人家,在瑞士小镇邂逅家乡味道,在菲斯古城被熏了个人仰马翻,在舍夫沙万看尽蓝色情调,在各个小镇被当地人拉着合影,在丹吉尔和拉巴特两次偶遇北京“独行侠”去酒吧畅聊。
    现代化、多元化与宗教的碰撞,在这里的体现尤为突出,汽车穿梭的城市会突然响起做朝拜的广播;新城与老城麦地那虽一墙之隔,却宛若两个世界;人们热情友好,却总想从国外游客那里占点小便宜;有打扮时髦的年轻人,也有穿着传统连帽大衣的中老年。
    但也正因为如此强烈且对立的冲突,形成了摩洛哥独有的人文特色,宗教与开放并存,时而内敛,时而突破,时而循规蹈矩,时而放浪形骸,时而变成真主的使者,时而幻化成为恶魔。
    我似乎有些明白卡萨布兰卡的忧伤,电影给她带来了名望,却带不来持续的辉煌,赶超世界潮流的愿望在宗教束缚下被紧勒得遍体鳞伤。是前进?是停留?是开放?是彷徨?摩洛哥在思考,卡萨只能继续忧伤。仿如这多变的雨季,一天下它十场,也冲不走心中的惆怅。
    晚安,卡萨布兰卡,但不知该如何再见。

    全文【完】

2018/03/21 21:24
更新于 2018/03/21 21:24 举报
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